На Север! И обратно домой

Глава XV. На Север! И обратно домой

Горы, окаймляющие северо-западное побережье Новой Земли, достигают высоты от тысячи до двух тысяч футов. Когда мы их увидели, их вершины были так белы и гладки под зимним покровом, что различить границу между ними и ледниками, покоящимися в долинах между ними, было действительно трудно.

Острова Гольфстрима, расположенные к северу от мыса Троост, на карте обозначены неверно — они находятся гораздо ближе к материку. По словам одного из наших гарпунёров, за ними можно найти хорошую якорную стоянку.

В тот день, когда мы покинули Русскую гавань, мы прошли через несколько лёгких потоков пресноводного льда, состоящих из обломков, постоянно откалывающихся от ледников. Сначала эти потоки мы приняли за отдалённые части пакового льда, но при ближайшем рассмотрении их природа стала очевидной. Пресноводный лёд всегда более прозрачен и, если не ярко-голубого оттенка, то темнее (иногда я видел его почти чёрным), чем морской лёд, который редко бывает без снежного покрова, кроме как в сильно разрушенном состоянии. Издалека скопление такого ледникового льда нередко можно принять за признак близости пакового льда, и только при внимательном осмотре можно определить его истинную природу.

Окончание. Начало — "Полярная разведка"

Наутро после отплытия из Русской бухты мы обогнули Ледяной мыс. Он действительно заслуживает своего названия: покрытый снегом, он напоминал длинный низкий ледник, вдающийся в море. Этот мыс был открыт и назван Виллемом Баренцем во время его первого плавания в 1594 году и помещён им на широте 77°.

1594 год, должно быть, был необычайно благоприятным для плавания во льдах: Ледяной мыс, или Ледяная Коса, как его тогда называли, был достигнут и пройден 29 июля без особых трудностей. Однако пак находился совсем близко, и Баренц смог добраться до такой высокой широты только благодаря тому, что строго придерживался прибрежных вод между льдом и берегом.

В ярком описании последней экспедиции Баренца, сделанном Герритом де Веером, во время плавания к мысу не упоминается, но мы читаем, что 12 августа, после больших трудностей со льдом, они причалили к участку суши и назвали его "Малый Ледяной мыс". Это небольшой выступ в нескольких милях к югу от того, что теперь называют Большим Ледяным мысом.

Но сам Ледяной мыс на следующий год стал печально знаменит — именно здесь скончался самый прославленный голландский исследователь Арктики. Как рассказывает де Веер, когда лодки находились у этого мыса, и их экипажи едва спаслись от смерти, старый Виллем Баренц испустил последний вздох. Событие описано так: "Мы плыли на запад и юго-запад к Ледяному мысу. Когда мы были там, обе наши лодки находились рядом. Капитан [Якоб Хеемскерк] окликнул Виллема Баренца, спрашивая, как он себя чувствует. Виллем Баренц ответил: „Хорошо, слава Богу, и я надеюсь, что до Вардехюса смогу идти“. Затем он обратился ко мне и сказал: „Геррит, мы у Ледяного мыса? Если да, то подними меня, я хочу ещё раз взглянуть на него“. В это время мы проплыли от Оранских островов до Ледяного мыса около двадцати миль, дул западный ветер, и мы причалили к большой льдине, чтобы немного перекусить. Но погода становилась всё хуже, и вскоре мы снова оказались окружены льдом и вынуждены были остаться там".

"17 июня утром, когда мы позавтракали, лёд надвигался так быстро, что волосы встали дыбом от ужаса".

Четыре дня они оставались здесь, не имея возможности двигаться дальше из-за льда.

Следует помнить, что все эти люди страдали от цинги в той или иной степени, но Баренц и ещё один человек по имени Адриансон были безнадёжными случаями. Де Веер продолжает: "20 июня Клаас Адриансон стал крайне болен, и мы поняли, что он не проживёт долго. Боцман пришёл к нам в лодку и сказал, в каком он состоянии, и что он не сможет долго продержаться. Тогда Виллем Баренц сказал: „Думаю, я не проживу дольше него“. И всё же мы не думали, что Виллем Баренц так болен, потому что мы сидели и разговаривали друг с другом, обсуждая многие вещи. Баренц читал мою запись о нашем плавании; наконец, он отложил её и сказал мне: „Геррит, дай мне попить“. Едва он выпил, как его внезапно схватила такая тошнота, что он закатил глаза и сразу умер. У нас не было времени позвать капитана из другой лодки, чтобы он поговорил с ним. Так он умер раньше Клааса Адриансона, который скончался вскоре после него. Смерть Виллема Баренца принесла нам немало горя, так как он был главным проводником и единственным лоцманом, на которого мы полагались после Бога. Но мы не могли противиться воле Божьей и должны были смириться".

Так умер храбрый Виллем Баренц — искусный лоцман, опытный моряк и смелый исследователь. Как распорядились его останками, неизвестно, но, скорее всего, их похоронили неподалёку от Ледяного мыса. Как Хеемскерк и его стойкие спутники добрались до Голландии — это вопрос истории, поэтому я не буду дальше упоминать о приключениях этой небольшой группы голландцев, которые пятнадцать месяцев следовали за Баренцом.

Вернёмся к "Исбьёрну". Обогнув Ледяной мыс, ветер значительно усилился и повернул на восток. В час дня, находясь близко к Оранским островам, мы высадились и построили каирн на северо-восточном острове, в котором оставили запись, как было заранее договорено с капитаном де Брёйне. Мы ожидали, что они побывали там раньше нас, но не нашли никаких следов или указаний на то, что они опередили нас.

Из-за сильного волнения на море путешествие по суше оказалось крайне мокрым, и высадиться на открытый пляж было очень трудно. Оранские острова состоят из двух островов и нескольких скал. Они были названы Баренцем во время его первого плавания в честь принца Оранского. Их ширина едва достигает полумили, а длина — нескольких сотен ярдов, высота над уровнем моря — около ста футов. Скалы обрывистые, но вершина, когда удаётся на неё взобраться, почти плоская. Острова сложены из известняка.

На вершине мы нашли остатки старого кургана, вероятно, построенного норвежскими охотниками на моржей.

Обогнув Оранские острова, мы впервые пронесли британский флаг к северу от Новой Земли.

Примерно в двенадцати милях к северу от островов мы попытались измерить глубину, но безуспешно, несмотря на то, что отпустили сто саженей лесы. На маленьком судне, если оно не стоит совершенно неподвижно (что возможно только в полный штиль), почти невозможно получить вертикальный промер из-за быстрого дрейфа судна под ветером. Как правило, оно сносится так же быстро, как разматывается леса.

Теперь наши надежды на достижение Ледяной Гавани значительно возросли, хотя экипаж выражал явное нежелание продолжать путь. Тем не менее, курс был взят на этот интересный пункт. С большим трудом нам удалось направить нос судна в нужном направлении: после возвращения на борт с Оранских островов нам сообщили, что старый "Йог", несомненно, подстрекаемый трусливыми гарпунёрами, решил не плыть дальше на восток! Когда его позвали, он остался при своём решении, оправдывая свой страх тем, что ночи становятся длинными и тёмными, и он боится оказаться зажатым во льдах. Этот довод был чрезвычайно нелепым, учитывая, что нигде не было видно ни кусочка пакового льда, а слабая зыбь и юго-восточный прибой явно указывали на обилие открытой воды в том направлении.

Мой спутник, известный среди друзей своей мягкостью в общении, но твёрдостью в делах, провёл с нашим достойным капитаном беседу, после которой тот, узнав, что мы не преминем разгласить его трусость по возвращении в Тромсё, смиренно согласился с нашими пожеланиями и взял курс в нужном направлении.

Днём мы прошли мимо мыса Маврикий, названного в честь принца Морица Оранского, не увидев страшного пака. Однако день не обошёлся без нескольких криков "волк!" — каждый маленький поток льда, даже если он состоял лишь из мелких обломков, смытых с основания ледника, сразу превращался в солидный пак.

К сожалению, на следующее утро мы наткнулись на несколько разрозненных потоков льда, и команда категорически отказалась плыть дальше. Бесполезно было спорить или даже убеждать их! Ледяную гавань со всеми её историческими ассоциациями пришлось оставить, и мы, как и капитан Рис, вынуждены были подчиниться желаниям экипажа. Судно развернули, и курс был взят на северо-северо-запад.

Самая дальняя точка, которой мы достигли, находилась у старого Vlissinger Hooft (мыс Флиссингский) голландцев, в тридцати милях от зимовья Баренца в Ледяной Гавани. Насколько мы могли видеть, вдоль побережья от мыса Маврикий на юг не было никакого льда, а на востоке, примерно в десяти милях от берега, виднелись лишь несколько разрозненных потоков.

Именно эти последние льдины сделали наших людей настолько "благоразумными": они утверждали, что это окраины пака Карского моря, который, закрывая северо-восточную оконечность острова, отрежет нам путь к отступлению. Я, однако, придерживался другого мнения и твёрдо верил, что пак Карского моря находится далеко к югу, и судно не испытало бы особых трудностей, добираясь до высоких широт в северо-восточном направлении. Последующие события подтвердили мою правоту.

Вид местности к югу от мыса Маврикий был похож на восточное побережье к югу от пролива Маточкин Шар — то есть низменный и холмистый, в целом неинтересный ландшафт. Величественные холмы и внушительные ледники западного побережья, казалось, заканчиваются у Ледяного мыса; дальше мы их не видели. Мне говорили, что ледники существуют и южнее Ледяной Гавани, но, к сожалению, я не в состоянии подтвердить это утверждение.

Поскольку план с Ледовой гаванью пришлось оставить, мы решили сделать всё возможное в столь поздний сезон для исследования кромки льда в Баренцевом море. Мы ожидали некоторых трудностей с "стариком Йогом", но, пока мы не входили в пак, думали, что он не может возражать.

Примерно в двадцати пяти милях к северо-западу от Оранских островов мы прошли через несколько разрозненных потоков льда, местами настолько плотных, что пришлось изменить курс, чтобы обогнуть выступы. Однако, двигаясь на запад, лёд становился более разреженным и лёгким, пока не исчез совсем. В это время мы ощущали сильное северное течение — то самое, которое, вероятно, унесло во льдах "Тегетгоф" к великим открытиям.

Вечером 8 сентября, находясь примерно на широте 77°55′, к нашему великому удивлению, мы снова увидели наших голландских друзей на "Виллеме Баренце". Они шли на юго-запад, а мы — на северо-запад. Дул сильный ветер, и высокие волны не позволяли установить связь. Мы прошли в двух милях от них, но не заметили никаких признаков, что нас увидели с борта. Позже нам сообщили, что нас заметили, но приняли за норвежского охотника на моржей, так как мы не хотели выставлять на ветру наш драгоценный синий вымпел, рискуя, что его порвёт северный шторм. Как можно себе представить, неожиданное появление "Виллема Баренца" вызвало на нашем судне большое волнение и породило множество догадок о том, где они побывали и как далеко на север продвинулись.

Если бы нам удалось связаться с ними, мы узнали бы приятную и обнадёживающую новость: накануне они действительно увидели Землю Франца-Иосифа и не испытывали никаких трудностей со льдом!

Выполнив свою первоначальную задачу — установить мемориальный камень на мысе Нассау, что было сделано 29 августа, в тот самый день, когда мы попали в яростный шторм в нескольких милях к северу, голландцы попытались добраться до островов Панкратьева, чтобы оставить там запись для нас, как было договорено между капитаном де Брёйне и мной. Однако этот план был сорван тем же штормом, который застал их немного позже. Затем они двинулись на север, чтобы исследовать лёд между пятидесятым и шестидесятым меридианами. На широте 78° они встретили несколько потоков разреженного льда, но к востоку от них было много открытой воды. На западе (как мы узнали на собственном опыте) был лёд и ледяное небо. Пройдя несколько миль на север, они полностью потеряли из виду паковый лёд и увидели лишь несколько айсбергов.

Вечером 7 сентября они увидели Землю Франца-Иосифа, простирающуюся с северо-востока на северо-запад, и медленно приблизились к земле. К счастью, погода была ясной, и солнце, сияя на заснеженных холмах и ледниках, позволило им хорошо ориентироваться по далёкой земле. По этим ориентирам они определили свою широту как 79°40′ и долготу как 54°20′. Мыс Брунн был ясно виден, а остров Мак-Клинтока оказался полностью окружён льдом.

Многие айсберги были в поле зрения, но пакового льда не было! Они смогли подойти лишь на несколько миль к льду, окружающему остров Мак-Клинтока на том же расстоянии. Угрожающий вид погоды и знание о большом количестве льда поблизости помешали более обширному исследованию побережья, и было решено немедленно вернуться, не имея возможности высадиться. Руль переложили, и был взят курс на юг.

Когда они прошли мимо нас следующим вечером, они приняли нас за того же норвежского охотника на моржей, которого, как им казалось, они видели у островов Панкратьева, поэтому из-за плохой погоды не пытались связаться с нами.

Капитан де Брёйне заслуживает большой похвалы за то, как умело он в столь поздний сезон довёл своё маленькое судно до такой высокой широты, а также за мастерство и осмотрительность, которые он проявил, выводя его из потенциально крайне неприятного и опасного положения.

Вся честь храбрым голландцам за их великий успех, и пусть они продолжают свои усилия, чтобы разгадать скрытые тайны неизвестного и до сих пор недоступного Севера.

В тот же вечер, когда мы видели "Виллема Баренца", находясь на широте 78°8′, сильный северный шторм заставил нас лечь в дрейф с убранными парусами на двадцать четыре часа, за которые нас снесло далеко на юг. Сильное волнение, сопровождавшее этот шторм, было верным признаком того, что пака в нашей непосредственной близости нет.

Шторм в любое время — даже на большом удобном судне — настоящее испытание; но на крошечном сорокатонном катере, при температуре ниже нуля, высоких волнах и отвратительном запахе, пронизывающем всё судно, это просто мучение. Заняться чем-либо невозможно: ходить по палубе нельзя, а оставаться на месте без движения — значит быстро промокнуть от брызг, которые за две-три минуты превращаются в лёд. Оставалось только прятаться внизу, рискуя тем, что на голову упадёт какая-нибудь книга, ружьё, нож или другой "незначительный" предмет. Даже когда шторм стих, мы оставались в таком же неудобном положении, как и в его разгаре, потому что он оставил после себя беспокойное море, которое ещё двое суток безжалостно бросало наш "Исбьёрн".

Ранним утром 11 сентября подул северо-восточный ветер, позволивший нам, несмотря на протесты части команды, взять курс на северо-запад и вернуть часть потерянной во время шторма северной широты. В полночь мы достигли широты 77°50′, и в этот момент не было видно ни кусочка льда.

Этой ночью мало кто спал: мы были на нервах, ожидая и боясь услышать роковой крик: "Лёд прямо по курсу!" Мы знали, что если сможем продолжить путь, то на следующий день превзойдём самую высокую широту, достигнутую голландцами в прошлом году, и даже обгоним Вепрехта и Паера в 1871 году. Возможно, мы достигли бы семидесятой девятой параллели и увидели Землю Франца-Иосифа!

Показывая капитану наше положение на карте и демонстрируя, как мало нам осталось пройти, чтобы достичь более высокой широты, чем любое судно в тех водах, мы привлекли его на свою сторону. Игнорируя ворчание и недовольство гарпунёров, мы побудили его к действию.

В течение дня мы прошли мимо нескольких небольших айсбергов. Один из них, длинный, низкий и плоский, высотой около пятнадцати футов, мы сочли порождением ледника Земли Франца-Иосифа, так как он сильно отличался от неправильной формы обломков, которые видели ранее. Один из гарпунёров, чтобы напугать бедного старого Йога массивностью льда, к которому тот мчался сломя голову, заявил, что это часть льдины; но при ближайшем рассмотрении даже он был вынужден признать, что это айсберг.

Ночью мы продвинулись далеко вперёд, но следующим утром, 12 сентября, на широте 78° был замечен лёд.

Это были лишь разрозненные льдины, но они явно указывали на присутствие пака и, следовательно, стали смертельным ударом по нашим надеждам на "великие дела". Как и Паер в 1871 году, мы чувствовали, что, плывя на север по свободному от льда морю, стоим на пороге великих открытий, которые, увы, так и не были осуществлены. Тем не менее мы продолжали свой курс, прокладывая путь через разреженный лёд, решив двигаться вперёд, пока не столкнёмся с непреодолимым паком. Среди льдин попадались обломки пресноводного льда, на некоторых из которых ещё держалась земля. Это, как мне казалось, был верный признак того, что земля находится недалеко, а их неправильная угловатая форма служила ещё одним убедительным доказательством. Когда небольшие обломки льда долгое время подвергаются воздействию моря и погоды, они становятся гладкими и округлыми, теряя первоначальную неровность очертаний, присущую им при отделении от ледника. Ни один из этих обломков не поднимался над водой более чем на семь-восемь футов.

Моя уверенность в близости земли усилилась из-за увеличения числа птиц разных видов. Над нашими головами кружили бесконечные стаи моевок и буревестников, а вокруг нас порхали белые чайки, поморники, люрики, кайры, тупики, гагарки и серебристые чайки.

Гагарки летали небольшими стайками по шесть-двенадцать птиц, что само по себе было верным признаком близости "гагачьих колоний"; а присутствие мелких птиц, некоторые из которых редко встречаются вдали от берега, ещё больше укрепляло мою уверенность в том, что земля недалеко.

Я знал по карте Пайера, что мы находимся едва ли в ста милях от части Земли Франца-Иосифа, открытой им, но, поскольку он видел её только с востока, у меня не было оснований считать, что его Земля Зичи не простирается в юго-западном направлении, возможно, всего на сорок-пятьдесят миль от нашего положения. Все признаки весьма существенно подкрепляли эту мысль. Я бы многое отдал, чтобы разгадать эту загадку, ведь, подобно Мильтону, я ощущал, что:

"За этим морем лежит замёрзший континент,
Тёмный и дикий, бичуемый вечными бурями
Вихрей и жестокого града, что на твёрдой земле
Не тает, а собирается в кучи и руины
Древних построек; всё остальное — глубокий снег и лёд".

Утро было ясным, но к десяти часам погода постепенно ухудшилась, пошёл снег, и густой туман окутал нас своим нежелательным покрывалом. Это было крайне неудачно и разочаровывающе, так как эти помехи лишили нас всякой надежды увидеть Землю Франца-Иосифа. К нашему огорчению, потоки льда стали многочисленнее, и нам стало труднее прокладывать путь между ними. Птицы, казалось, покинули нас, или, вернее, мы перестали их видеть сквозь густую, мрачную атмосферу, и всё вокруг погрузилось в молчание.

"Здесь всё правит безмолвие далеко вокруг,
Только лёгкие волны плещут у айсберга".

К нашему удивлению, старый Йоргенсен не возражал против продолжения пути и, казалось, так же, как и мы, стремился достичь высокой широты. Мысль увидеть землю и превзойти всех, кто был здесь до него, видимо, вдохнула в нашего достойного капитана новый дух. Конечно, мы хвалили его и делали всё возможное, чтобы поддержать в таком похвальном состоянии.

Настойчиво двигаясь на север, в два часа дня мы преодолели самую высокую широту, достигнутую храбрыми голландцами в прошлом году, но, увы, лёд становился всё более плотным, и, подгоняемый ветром, угрожающе сжимался вокруг нас. К тому же день быстро угасал, а ночи уже заметно удлинялись.

"Белые призрачные великаны кивали головами,
Мёртво-белые на фоне дымно-чёрного неба,
Где ужасная горная пустыня простирается
К облачному зимнему миру на высоте;
Под их гигантским ужасом
Мрачная чернота дня
Начинает замерзать в сумерках".

Имея на борту всего четырёхнедельный запас провизии, окружённые льдом, который в любой момент мог сжать нас в своём неумолимом и непобедимом захвате, и не видя признаков улучшения погоды, мы с неохотой пришли к выводу, что продолжать путь в таких условиях было бы неразумно. Судно развернули, и был взят курс на юг, к большому облегчению команды, которая весь день была далеко не в лучшем расположении духа. Думаю, они считали, что их почтенный капитан внезапно лишился рассудка, или же, "ничего не зная, ничего не боялся".

Наша самая высокая широта, по расчётам, составляла 78°24′. Чтобы достичь её, мы проплыли двадцать пять миль во льдах, то есть двадцать пять миль через разрежённые ледяные потоки.

Это положение было на шесть миль севернее, чем то, которого достигли голландцы в 1878 году, но на четырнадцать миль южнее широты, достигнутой Вепрехтом и Паером в 1871 году. По карте мы находились примерно в восьмидесяти географических милях от земли, открытой последним, но по причинам, уже упомянутым, я склонен думать, что были гораздо ближе.

Паковый лёд, с которым мы столкнулись, казалось, состоял из двух типов, перемешанных между собой. Один тип представлял собой несколько тяжёлых льдин толщиной от восьми до двенадцати футов, а остальные были гораздо легче и, по-видимому, образовались за один сезон. Мы не видели ни одной льдины или куска льда, достаточно большого, чтобы его можно было назвать "льдиной" даже самым богатым воображением человеком.

Хотя лёд становился всё более плотным, и его количество увеличивалось по мере нашего продвижения, я считаю, что пароходу не составило бы труда двигаться дальше. Однако для парусного судна всё было бы иначе, и капитан, решивший продолжить путь, подвергся бы обвинениям в безрассудстве. Вероятность изменения ветра, штиля или сжатия льда позади никогда не должна упускаться из виду, особенно в середине сентября, на судне без паровой машины.

Парусное судно, безусловно, находится в тяжёлом положении. В тот самый момент, когда лёд особенно разрежен и открыт, то есть в штиль, оно совершенно беспомощно. В другое время, когда попутный ветер сулит быстрое продвижение через пак, те, кто управляет судном, колеблются, потому что если разводье окажется тупиком, то трудности с освобождением будут значительными. Это потребует лавирования против ветра в узком, забитом льдом канале, который, скорее всего, будет постепенно сужаться по мере того, как ветер сожмёт лёд.

Плавание "Виллема Баренца" также служит примером того, чего может добиться парусное судно в умелых руках: оно не только достигло, но и благополучно вернулось из региона, к которому пароход в 1873 году приблизился не по своей воле, а будучи беспомощно унесённым льдом, чтобы оставить свои обломки на этом пустынном берегу.

Нет сомнений, что если бы капитан де Брёйне командовал пароходом, его летнее плавание в арктических морях стало бы одним из самых блестящих и успешных за всю историю.

Если бы мы знали об успехе голландцев, мы, несомненно, предприняли бы ещё одну попытку достичь высоких широт на другом меридиане — при условии, что нам удалось бы поддержать мужество нашей команды. И я нисколько не сомневаюсь, что нам удалось бы разделить с нашими голландскими друзьями честь увидеть, а возможно, и посетить Землю Франца-Иосифа. Но, сбитые с толку льдом и погодой, не зная условий пака восточнее, мы поступили бы крайне неосмотрительно, оставаясь дольше в море, забитом льдом. Следует помнить, что в последние восемь дней, проведённых на высоких широтах, температура ни разу не поднималась выше точки замерзания, наша оснастка была вдвое толще от инея, а канаты и паруса промёрзли насквозь. Дни заметно сократились, и нам приходилось переносить несколько часов ночной темноты.

Отсутствие света — самый серьёзный и, возможно, самый опасный враг, с которым приходится бороться арктическому мореплавателю. И действительно, это милосердное и мудрое провидение — что в навигационный сезон внутри Арктической зоны солнце никогда не заходит.

Хотя нам и пришлось повернуть назад, когда успех был почти в наших руках, мы, думаю, можем с уверенностью заявить, что ни одно судно, если только оно не было вынуждено зимовать, не достигало столь высоких северных широт в столь поздний сезон. Прежде чем развернуть корабль, мы измерили глубину в 105 саженей, но дна не нашли. Почти все люрики, которых мы видели, почти все были одеты в зимнее оперение, а у некоторых моевок уже появились пятна на головах и шеях.

Было уже за полночь, когда нам наконец удалось вырваться изо льда — факт, который ярко продемонстрировала живая реакция нашего проворного катера. Мы столкнулись не только с сильным волнением, но и со свежим южным штормом, который быстро заставил нас взять два рифа. В следующие два-три дня шёл то дождь, то снег, а повышение температуры усилило запах разлагающегося жира до такой степени, что он стал почти невыносимым.

Вечером 15 сентября мы увидели самый большой айсберг из всех, что встречали до сих пор. Его высота оценивалась примерно в 70 футов, а длина — в 450 футов. Мы гадали, обязан ли этот странник своим происхождением ледникам Шпицбергена или же он приплыл из более далёких северных земель.

Тем же вечером мы заметили остров Надежды (Hope), или, как его иногда называют, остров Морской Конёк. Восьмилетней давности наблюдения Паера показали, что его положение на карте было ошибочным — на целых сорок миль. Теперь ошибка исправлена. Наше определение его координат хорошо совпало с данными Паера.

На следующий день наши друзья на родине, казалось, уже взяли нас на буксир: мы мчались перед сильным северным штормом со скоростью девять узлов в час. Думаю, ещё никогда наш маленький "Исбьёрн" не летал так быстро. Это было великолепное зрелище — наблюдать, как белогривые волны, вздымаясь позади, нависали над кормой, грозя обрушиться на борт и затопить судно со всем его содержимым. Но когда гибель казалась неизбежной, отважный катер мужественно поднимался на пенящейся гребне и мчался вперёд, пока волна не откатывалась, уступая место следующей.

В тот день "Исбьёрн" полностью оправдал свою репутацию отличного мореходного судна: за исключением небольшого количества воды, неизбежно перехлёстывавшей через корму, возможно, из-за невнимательности рулевого, он оставался совершенно сухим.

Снег шёл почти весь день, накапливаясь большими сугробами у бортов, а а видимость была такая, что хоть ножом режь! Впрочем, это нас мало беспокоило: места в море было предостаточно, а вероятность встретить другое судно была ничтожно мала. Путь, которым мы шли, не относился к числу оживлённых морских дорог.

К сожалению, наш прекрасный попутный ветер продержался не более суток, сменившись полным штилем, и мы беспомощно качались на тяжёлой, беспокойной зыби, как бревно на воде, ещё двое суток. Я был удивлён, как долго не утихало волнение после шторма, ведь в Арктике море обычно успокаивается почти сразу, как только стихает ветер.

Ужинать при свечах было настоящей неприятностью: наш стол, и без того не слишком просторный, едва вмещал необходимые приборы, и на нём едва хватало места для самодельного подсвечника, который Килгаллон смастерил из банки из-под консервов.

17 сентября мы наблюдали первое северное сияние. Оно приняло форму идеальной арки на северном небе, от которой вверх и через зенит били ослепительные вспышки. Затем арка постепенно растворилась, оставив на небе играющие световые струи. Это зрелище — а оно действительно заслуживает такого названия — длилось около четырёх часов.

За время нашего плавания на "Исбьёрне" мы, безусловно, пили самую отвратительную жидкость под видом воды, какую только можно вообразить, и всё потому, что наша норвежская команда была слишком ленива, чтобы как следует очистить бочки для воды. Уже упоминалось о "крепкой" и "солоноватой" жиже, которую нам приходилось употреблять. Последняя порция, которую нам подали, была настолько пропитана уксусом, что сгущённое молоко сворачивалось, когда его добавляли в чай. Вместо водяных бочек для наполнения на берег выносили бочки из-под уксуса, не ополаскивая и не очищая их. Прежде чем мы добрались до Тромсё, у нас осталось всего несколько вёдер пресной воды, но она была такого цвета, что Килгаллон заметил: "Выглядит чёрной, будто в ней стирали полдюжины негров".

20 сентября мы увидели остров Сёро, а днём прошли мимо острова Топпен, впереди же возвышался остров Фугло, величественно поднимающийся из тумана, его вершина едва подкрашена лучами заходящего солнца.

Наша команда, казалось, была счастлива и радостна при мысли о скором возвращении домой, и выражала свою радость главным образом пением: они пели весь день напролёт, и поскольку каждый пел свою песню на свой мотив, результат был далёк от гармонии.

21 сентября мы прошли остров Лонг, а на следующий день достигли Тромсё, где через несколько дней с огромным удовольствием узнали по телеграфу из Хаммерфеста о большом успехе "Виллема Баренца" — это известие доставило нам не меньшую радость, чем если бы мы сами добились такого успеха.

Глава XVI. Заключение

Прибытие "Исбьёрна" в Тромсё положило конец плаванию нашего куттера, который на протяжении примерно восемнадцати недель был для нас домом — и, в целом, довольно хорошим. Учитывая изношенное, почти гнилое состояние наших парусов и оснастки, я считаю, что нам невероятно повезло вернуться без серьёзных происшествий. Как бы то ни было, мы не обошлись без повреждений: последний шквальный ветер унёс передний фордун нижней оснастки, и нам пришлось проявлять особую осторожность до конца плавания.

Хотя наше плавание предпринималось ради спорта и удовольствия, его результаты послужат дополнительным подтверждением возможности судоходства в Баренцевом море. В географическом плане экспедиция была успешной. Мы приложили все усилия, чтобы получить данные, полезные для географии и других наук.

Мы отплыли из Тромсё на почтовом пароходе утром 25 сентября и достигли Тронхейма 30-го. Оттуда мы отправились поездом в Кристианию, а затем, наконец, 6 октября добрались до Халла, где я расстался со своим добрым другом и спутником — каждый отправился к своему дому.

Прежде чем завершить свой рассказ, который, надеюсь, окажется интересным для широкого читателя, я считаю уместным сделать несколько замечаний о лучшем маршруте для будущих полярных экспедиций, чтобы обеспечить им должную долю успеха.

Если общественность, отправляя арктическую экспедицию, будет довольствоваться разумной долей успеха и не станет сразу же делать вывод, что раз судно оборудовано для исследования неизвестных регионов, то британский флаг непременно должен быть водружён на вершине мира, то я думаю, что мы можем быть полностью уверены: хорошо оснащённый пароход, продвигаясь на север в Баренцевом море, добьётся значительных и ценных результатов.

В последние годы арктические регионы настолько привлекли внимание наших соотечественников, что почти излишне напоминать: до 1876 года существовало только три пути, по которым можно было приблизиться к Полюсу — ибо именно на нём, судя по всему, сосредоточено внимание общественности.

Первый путь — тот, которым следовала английская экспедиция 1875–1876 годов, а именно пролив Смит. Напомню читателям, что этот маршрут был выбран людьми, хорошо знакомыми с арктическими исследованиями, по нескольким важным причинам. Во-первых, участники американской экспедиции под руководством Холла сообщали о существовании земли вплоть до 84° северной широты, и хорошо известно, что наличие суши необходимо для успешного исследования. Где есть береговая линия, обычно есть и полоса гладкого припайного льда, по которому санные отряды могут передвигаться с лёгкостью после того, как судно будет закреплено на зимовке. Санные отряды экспедиции сэра Джорджа Нарса окончательно доказали нецелесообразность путешествий по обширному замёрзшему морю вдали от суши. Во-вторых, район пролива Смит был достаточно хорошо изучен и предоставлял возможности для создания складов провизии вдоль его побережий на случай потери судов.

Ожидалось, что по этому маршруту можно будет достичь неизвестного региона и исследовать новые земли. Это предположение оказалось верным, и желаемые результаты были достигнуты. Именно по маршруту пролива Смит был совершён самый близкий подход к Северному полюсу. Однако работа в этом направлении завершена, и теперь необходимо выбрать новый маршрут.

Берингов пролив ведёт в совершенно неизвестный регион, где ещё не была достигнута высокая широта, но этот путь имеет недостаток — он находится далеко от Англии. Я рад видеть, что Америка взялась за исследование этого направления, и нынешний год должен принести нам вести о достижениях "Жаннетты" в тех краях.

Третий маршрут — через Землю Франца-Иосифа, и я утверждаю, что сейчас это направление наиболее вероятно приведёт к наибольшему успеху.

Маршрут через Землю Франца-Иосифа не был выбран, когда английская арктическая экспедиция отплыла в 1875 году, потому что проще было достичь неизвестного региона через пролив Смит. Теперь же, когда маршрут через пролив Смит успешно исследован, мы должны обратить внимание на следующий по значимости маршрут.

Я считаю, что, тщательно изучив хронику мореплавателей в водах вокруг Новой Земли, мы можем быть уверены: 1872 год, когда "Тегетгоф" был зажат льдом, был исключительно неблагоприятным сезоном. Плавание маленькой парусной шхуны "Виллем Баренц" в прошлом году само по себе доказало доступность Земли Франца-Иосифа. В сочетании с другими попытками исследования к северу от Новой Земли я склонен думать, что её можно достичь по крайней мере в двух случаях из трёх.

Значение успеха "Виллема Баренца" невозможно переоценить, ибо оно показывает: если Земля Франца-Иосифа может быть достигнута парусным судном без препятствий со стороны льда, то хорошо оснащённый пароход не только сможет сделать то же самое, но и, скорее всего, без труда достигнет ещё более высоких широт. Таким образом, до наступления зимы будет занята позиция, которая послужит базой для операций, откуда исследовательские отряды смогут пересечь обширные ранее неизвестные территории и собрать множество ценных научных данных.

Давайте теперь оглянемся на все наблюдения, проведённые в Баренцевом море. Тогда мы сможем сделать собственные выводы о нормальном состоянии льда в этих водах и перспективах успешного продолжения исследований на высоких широтах по этому маршруту.

Не следует забывать, что ещё совсем недавно мы были убеждены: Земля Франца-Иосифа недоступна, поскольку считалось, что к югу от неё существует массивный паковый лёд. Когда "Тегетгоф" был зажат льдом, именно этот тяжёлый пак казался серьёзным препятствием для успешного обхода Новой Земли. Однако я постараюсь доказать не то, что это препятствие не существует, а то, что оно частично устраняется — даже если и не полностью — в поздний сезон. Ошибка, которую неизменно допускали мореплаватели, заключалась в попытках исследования слишком рано в сезоне. Это, безусловно, естественная ошибка, ведь нет сомнений, что трудности ледового плавания значительно возрастают после того, как солнце заходит.

Одним из серьёзных недостатков маршрута, который я сейчас отстаиваю, является преобладание густых туманов, но это неизбежное зло во всех частях Арктики, хотя, возможно, Баренцево море держит пальму первенства по продолжительности плохой погоды. В Баренцевом море также чаще встречаются штормы и сильное волнение, чем в Баффиновом заливе и прилегающих морях. Но именно эти штормы и бурное море так существенно способствуют разрушению пака и таянию льда.

Виллем Баренц в 1594 и 1596 годах первым достиг высоких широт вдоль западного побережья Новой Земли. Во время первого плавания он действительно достиг северной оконечности этой земли и открыл Оранские острова в последний день июля! Чтобы достичь столь высокой широты так рано в сезоне, он продвигался между льдом и берегом. Если бы он остался ещё на месяц, пак, вероятно, полностью исчез бы. Более того, в тот самый момент, когда они повернули обратно, лёд уже начал ломаться, и это было одной из причин, почему они не продолжили путь: "начался сильный ветер, и лёд стал разбиваться", — пишет летописец экспедиции. Нежелание команды идти дальше было ещё одной причиной возвращения. 1596 год, судя по всему, не был столь благоприятным для ледового плавания, но, несмотря на трудности, Баренц и его храбрый экипаж сумели обогнуть северную оконечность Новой Земли и обосноваться в Ледяной Гавани до конца августа!

В октябре Баренц пишет, что море было "свободно ото льда", а даже в Рождество он отмечает: "много открытой воды!". 8 марта он записывает: "На северо-востоке льда не видно", и приходит к выводу, что в том направлении находится открытое море. На обратном пути в следующем году они снова прошли мимо Оранских островов в июне! Хотя у них были только лодки, которые они вытаскивали на лёд, когда пак прижимался к берегу, это всё же доказывает, что даже в то время в высоких широтах существовали и были судоходны полосы воды.

Капитан Ян Корнелис ван Хорн (Jan Cornelis van Hoorn) в 1612 году плыл вдоль западного побережья Новой Земли, намереваясь найти проход в Индию, обогнув её северную оконечность. 14 июля он достиг широты 76°, находясь на некотором расстоянии от берега. 8 августа он был на 76°30′, а двумя днями позже — на 77°30′, после чего отказался от дальнейших попыток продвинуться вперёд — по какой причине, неизвестно — и повернул на юг. Скорее всего, его остановил разреженный лёд, но и здесь он вернулся слишком рано. Если бы он остался на две недели дольше, то, вероятно, не испытывал бы трудностей с продолжением плавания — по крайней мере, до тех пор, пока его не остановил бы лёд к востоку от Новой Земли. Ван Хорн обнаружил лёд примерно в том же положении, что и мы, поэтому можно предположить, что, как и в нашем случае, он исчез бы к сентябрю.

Хадсон и Вуд в 1608 и 1676 годах не смогли достичь высоких широт и были остановлены паком, но в обоих случаях они сдались в июне — месяце, который сейчас считается слишком ранним даже для начала исследований.

Ещё один голландский мореплаватель, Виллем Вламинк, утверждает, что в 1664 году он проплыл на север до широты 82° в северо-западном направлении от Новой Земли. Это заявление следует принимать с долей скептицизма, ибо если бы он достиг указанной широты, честь открытия Земли Франца-Иосифа принадлежала бы ему. То, что 1664 год был хорошим в ледовом отношении, несомненно: независимо от достигнутых широт, нет сомнений, что Вламинк обогнул северную оконечность Новой Земли и встретил очень мало льда. Он также утверждает, что проплыл 280 миль в северо-восточном направлении от Оранских островов без каких-либо препятствий со стороны льда. Это поместило бы его примерно на 81°! Он считал, что состояние льда вокруг Новой Земли в значительной степени зависит от преобладающих ветров. Он сообщает, что не видел никакого льда вокруг Новой Земли, и, за исключением отдельных льдин, не встречал его и в северном направлении.

Нынешний адмирал Литке, как известно, в начале века не смог достичь высоких широт вдоль западного побережья Новой Земли, но дело в том, что Литке неизменно поворачивал на юг либо в июне, либо в июле. Лишь однажды он оставался там до начала августа, когда прямо заявил, что считает сезон слишком поздним для дальнейших исследований. Если бы он задержался ещё на несколько недель, то, вероятно, обнаружил бы, как и мы, что ледяные поля, преграждавшие ему путь, исчезли, и тогда он без труда обогнул бы остров. В качестве компенсации за неудачу Литке можно упомянуть плавание другого русского, Саввы Лошкина, который в 1760 году успешно обогнул оба острова.

Опыт Пахтусова в 1833 году существенно подтверждает мои идеи о времени года, в которое следует предпринимать исследования: в июле он был остановлен льдом в районе острова Берха, почти в том же месте и в то же время, что и мы на "Исбьёрне".

Литке, несомненно, является большим авторитетом, и он рекомендует при обходе Новой Земли идти вдоль восточного побережья, так как в этом случае течение и ветер будут более благоприятны для обхода северной оконечности. В этом мнении я не могу с ним согласиться, ибо твёрдо убеждён, что при движении на север вдоль восточного побережья возникнут большие трудности, а не наоборот. Насколько я могу судить, и ветер, и течение будут противными при движении на север, тогда как при возвращении на юг будет обратная ситуация.

В 1870 году норвежский капитан Йоханнесен успешно обогнул Новую Землю, а капитан Альве сообщает, что "в конце июля всё северное побережье было свободно ото льда". От мыса Нассау он проплыл пятьдесят географических миль на северо-запад, не увидев никаких признаков льда! В следующем году их соотечественник Карлсен посетил Ледяную гавань. Все эти плавания были совершены поздно в сезоне.

В то же время, когда Карлсен собирал реликвии в зимовье Виллема Баренца, Вепрехт и Паер на маленьком "Исбьёрне" 1 сентября достигли высокой широты 78°28′ в Баренцевом море! Лёд, насколько они могли видеть, не представлял серьёзного препятствия для продвижения, но, как и мы, они были вынуждены подчиниться сопротивлению норвежской команды и вернуться.

Следующий, 1872 год, несомненно, был плохим в ледовом отношении в восточной части Баренцева моря, но я утверждаю, что это был исключительно неблагоприятный сезон: среди всех записей, которые нам удалось изучить, не найдётся ни одной, где лёд в августе был бы так далеко на юге, как в 1872 году.

Именно тогда "Тегетгоф" был зажат льдом на относительно низкой широте 76°22′. Но я не могу не думать, что лейтенант Вепрехт отступил от своей обычной осмотрительности и дальновидности, когда ввёл своё судно в пак. Если бы он подождал терпеливо — а терпение является необходимым качеством для арктического исследователя, — то через несколько дней лёд, вероятно, разошёлся бы, и он с командой избежали бы двух долгих, тревожных и изнурительных зим, которые им суждено было провести в ледяном плену.

Хотя лёд и был плотно сжат вдоль западного побережья Новой Земли, море к западу и вдоль восточного побережья Шпицбергена было необычайно свободным. В конце июля капитан Альтманн из Тромсё увидел Землю Виче и заявил, что за последние двадцать лет не видел море столь свободным ото льда. В августе капитан Нильс Йоханнесен увидел тот же остров на широте 78°10′ и на следующий день даже бросил там якорь. Он обнаружил, что южное и восточное побережья полностью свободны ото льда, но пак наблюдался на севере.

Примерно в то же время капитан Нильсен увидел тот же остров. Он сообщает, что на востоке и севере море было свободно ото льда, за исключением цепи айсбергов, дрейфующих на юг.

Экипаж "Тегетгофа" на обратном пути в 1874 году достиг открытой воды 15 августа на широте 77°49′, что также доказывает: это был хороший ледовый год.

Я мог бы привести ещё несколько примеров, доказывающих, что в поздний сезон Баренцево море относительно свободно ото льда, но думаю, что уже привёл достаточно доказательств, чтобы сделать этот факт очевидным. Единственный год, который можно привести как неблагоприятный, — это год, когда "Тегетгоф" был зажат льдом, и я считаю его исключительным. Но здесь можно отметить, что, хотя это был плохой сезон для продвижения на север вдоль побережья Новой Земли, он оказался необычайно хорошим вдоль восточного побережья Шпицбергена, ибо Земля Виче видна крайне редко, и никогда прежде её не достигали. Я не думаю, что у нас пока достаточно данных, чтобы с уверенностью утверждать: если условия неблагоприятны на одной стороне Баренцева моря, то они благоприятны на другой, но существующие доказательства склоняют нас к такому выводу. Ещё один вывод из записанных фактов: когда год хорош для продвижения на север вдоль западного побережья Новой Земли, то в Карском море ледовый сезон посредственный, и наоборот.

Это, возможно, объясняется влиянием преобладающих ветров на пак. Например, непрерывные северо-западные ветры сжимают лёд вдоль западного побережья Новой Земли, но очищают восточное побережье Шпицбергена и Карское море, как это было в 1872 году; в то время как юго-восточные ветры дают прямо противоположный результат: они очищают восточную часть Баренцева моря, но делают Карское море столь же непроходимым, каким мы его и нашли.

Предложение коммодора Янсена, выдающегося офицера Королевского флота Нидерландов, посвятившего много времени и усилий изучению физической географии арктических регионов, особенно Баренцева моря, должно получить всеобщую поддержку. Он предлагает создать метеорологические станции вдоль северных побережий Норвегии, Лапландии и Сибири, где можно было бы регулярно проводить метеонаблюдения. В короткие сроки сравнение этих наблюдений, указывающих на преобладающие ветры, существенно поможет определить, когда можно ожидать хороший или плохой ледовый год. Эти метеостанции можно было бы создать и содержать с минимальными затратами, а их результаты были бы чрезвычайно ценны с научной точки зрения.

В прошлом году почти все проливы, ведущие в Карское море, были забиты льдом, и несколько пароходов, направлявшихся к Енисею, не смогли пройти. Но любопытный факт: в конце августа двум судам с большим трудом, но всё же удалось пройти через пролив Пет, и вскоре после этого они вышли в обширную открытую воду, где доплыли до Ледяной Гавани, хотя и находились в тридцати милях от берега. Таким образом, море на севере было открытым, в то время как мы в то же самое время видели тяжёлый лёд с огромными льдинами, прижатыми к восточному берегу Новой Земли.

Когда мы были в Тромсё на пути домой, мы встретили там капитана гётенбургского парохода, только что вернувшегося после неудачной попытки добраться до Енисея. Он несколько раз безуспешно пытался пройти через проливы Барроу и Пет, но каждый раз его останавливал тяжёлый лёд. Тогда он отправился на север к проливу Маточкин Шар, достигнув его всего через три дня после того, как мы отплыли на север с "Виллемом Баренцом", но, пройдя через пролив, снова был остановлен тем же льдом, с которым боролись и мы. После этого он отказался от дальнейших попыток и вернулся в Норвегию.

Плавание "Виллема Баренца" в прошлом году в сочетании с нашей собственной экспедицией на "Исбьёрне", как мне кажется, многому нас научило и значительно расширило наши представления о возможности исследований в направлении Земли Франца-Иосифа.

Я полностью разделяю мнение бесстрашного исследователя Паера: широту 78° в Баренцевом море можно достигать каждый год в августе и сентябре, когда лёд находится в минимальном состоянии. Поэтому, несмотря на длинные ночи, это время следует выбирать для рывка на север.

Тщательно изучив всё, что было достигнуто на Крайнем Севере, я ещё больше убедился: исследования региона в окрестностях Земли Франца-Иосифа принесут больший успех, чем в любой другой части Арктики.

Этот маршрут обладает всеми необходимыми условиями для успеха. Он находится в трёх неделях плавания от Англии; я уверен, что хорошо оснащённый пароход под умелым руководством сможет легко его достичь. У него есть редкое преимущество: к югу от него находится страна, подобная Новой Земле, где можно создать склады провизии и разместить лодки для участников экспедиции на случай, если с их судном произойдёт несчастье. Здесь также находится единственная земля, которая простирается на неопределённое расстояние на север — в неизвестный регион. Среди арктических исследователей хорошо известно: пока есть земля, её можно достичь. Исследования заканчиваются только тогда, когда заканчивается земля.

Если законная экспедиция покинет наши берега и отправится по маршруту, который я сейчас отстаиваю, командиру следует строго предписать: он ни в коем случае не должен рисковать успехом, пытаясь пробиться через паковые льды, если обнаружит, что лёд простирается южнее, чем ожидалось. В противном случае его, скорее всего, постигнет судьба "Тегетгофа". Я понимаю, что требуется немалое моральное мужество, чтобы вернуться и признать неудачу, но выбранный командир должен быть человеком, способным проявить это мужество и открыто заявить о своём поражении. На следующий год его разумная осторожность, несомненно, будет вознаграждена. Тогда он сможет рассказать совсем другую историю — если только я сильно не ошибаюсь, — и его следующий отчёт будет гласить о беспрецедентном успехе.

Самое заветное желание моего сердца — вновь увидеть отправку должным образом снаряжённой и эффективно управляемой английской арктической экспедиции. Тогда я смог бы, вместе с поэтом, воскликнуть:

"Плыви вперёд, не бойся бороздить моря!
Наши сердца, надежды — все с тобой,
Наши сердца, надежды, молитвы, слёзы,
Наша вера, торжествующая над страхами,
Все с тобой — все с тобой!"