Первое плавание 1878 г. III

V. Баренцево море

"Ледяные горы, преграждающие воображаемый путь
к востоку от Печоры к богатым берегам Китая."
Мильтон

Баренцево море, как следует уже из одного названия, имеет для нашего отечества важное историческое прошлое. С ним связано столько воспоминаний о родине, что мысли невольно возвращаются к ним, и есть риск слишком углубиться в них, затмевая простым рассказом о плавании "Виллема Баренца" славу его славного прошлого. Мы не будем подробно останавливаться на происхождении и развитии нашей московской торговли, на попытках вести торговлю по сибирским рекам морским путём, на поисках Северо-Восточного прохода, который должен был стать кратчайшим путём в Индию, на экспедициях, в которых пытались проникнуть на север через ледяные массы в центре Баренцева моря как можно дальше от суши, на китобойном промысле, охоте на тюленей и случайных открытиях, сделанных в то время... Мы могли бы долго продолжать перечислять такие общие моменты, но предпочтём ответить на два вопроса:

Почему это туманное, покрытое льдом море, омывающее Шпицберген и Новую Землю, носит имя нашего несравненного Баренца?

Какие причины стали основанием для того, чтобы физическое исследование этой части Ледовитого океана стало главной целью голландской исследовательской экспедиции 1878 года?

Окончание. Начало — Первое плавание 1878 г.

Имя Баренцева моря было дано лишь в последние годы безымянному морю между Шпицбергеном и Новой Землёй. Как доктор Петерманн, так и великий английский географ доктор Беке отстаивали право на это название, указывая на  большие заслуги этого удивительно способного мореплавателя, чьи открытия были столь многочисленны, и который нанёс на карту столь обширную береговую линию как Шпицбергена, так и Новой Земли, что данные, собранные многими путешественниками, пришедшими после него, всё ещё недостаточны, чтобы зафиксировать все точки и места, которые он посетил во время трёх своих плаваний. Кроме того, Баренц во время своих экспедиций в этом тогда совершенно неизвестном море провёл столько промеров глубин, чья большая ценность для навигации (особенно вдоль побережий и к северу от Новой Земли) не будет оспариваться ни одним моряком. Можно с уверенностью предположить, что никто не будет возражать против названия Баренцево море, если только сможет составить хотя бы слабое представление об удивительных заслугах человека, который смог добиться столь многого такими скудными средствами.

Виллем Баренц принадлежит к тем людям, чей благородный характер и великие деяния были оценены лишь много позже. Действительно, трудно поверить своим глазам, читая в резолюциях Голландии от 17 марта 1598 года следующее:

"На просьбу вдовы Виллема Баренца из Амстердама, который во время своего третьего плавания в 1596 году вокруг севера в Китай достиг 76-й параллели и, будучи остановлен льдом, был вынужден вместе со своей командой зимовать на Новой Земле, а на обратном пути от холода и лишений скончался, — с целью оказать поддержку из сострадания пятерым её осиротевшим детям, — Генеральные штаты Голландии и Западной Фризии заявили, что не могут согласиться на это."

Однако история, пусть и с опозданием на долгие годы, всё же восстановила справедливость. И если Генеральные штаты Голландии и Западной Фризии через два года после смерти Баренца отказали его обездоленной вдове и пятерым осиротевшим детям в какой-либо финансовой поддержке, то сегодня его имя почитается даже за рубежом, а потомки через три столетия воздвигают ему нетленный памятник, продолжая с спокойным достоинством и большими жертвами начатое Баренцом дело — исследование моря, которое стало его могилой.

Кроме того, здесь сыграли роль и другие причины. Старая теория Планциуса нашла большого сторонника в лице недавно умершего немецкого географа доктора Петерманна. Подобно Планциусу, но на других основаниях, Петерманн утверждал, что примерно между 75° и 85° северной широты вокруг полюса лежит пояс льда, который делает невозможным доступ к (согласно представлениям Мори) свободному ото льда полярному морю, если только не следовать направлению тёплого морского течения, которое, по его мнению, где-то между Шпицбергеном и Новой Землёй пробивает брешь в обширной ледяной стене, позволяя даже парусному судну проникнуть глубоко в полярный бассейн.

Однако многовековой опыт не подтвердил эту гипотезу, и именно поэтому она встретила резкую критику со стороны английских географов. Тем не менее аргументы, которые доктор Петерманн привёл в защиту своей точки зрения, были достаточно весомы, чтобы привлечь ему в Отечестве множество сторонников, разделявших его веру в то, что исследование Баренцева моря может иметь для науки величайшее значение.

Тем не менее, ранее накопленный в этом море опыт был утерян. Его описывали как область вечных туманов и нескончаемого льда, и в то время как в последние десять лет исследование полярных морей различными нациями велось с такой серьёзностью, именно эта часть Северного Ледовитого океана оставалась совершенно неисследованной. Даже смелые северные моржебои относились к этим краям с суеверным страхом, и честь быть первыми, кто в 1871 году на шхуне "Исбьёрн" проник в этом направлении в полярную область, принадлежит австрийским офицерам Вайпрехту и Пайеру.

Опыт, который они приобрели во время этого летнего плавания относительно судоходности этого столь редко посещаемого моря, был в высшей степени обнадёживающим. Хотя они нашли лёд вблизи Шпицбергена тяжелее, чем у Новой Земли, они всё же описали его как гораздо более лёгкий, чем западный лёд, с которым Пайер познакомился во время 2-й Германской полярной экспедиции в Гренландском море.

В своём отчёте о плавании 1871 года они заключают: "Мы, конечно, не утверждаем, что, поскольку мы нашли море почти свободным ото льда на 79°, каждый может без больших усилий доплыть до полюса при первой попытке; но все наши наблюдения заставляют нас предположить, что хорошо оснащённая и хорошо управляемая экспедиция в этом море может проникнуть на гораздо более высокую широту, чем в любом другом месте, если только полюс не окружён рядом островов, к которым этот лёд примыкает и нагромождается."

Более благоприятных результатов трудно было себе представить, и легко понять, почему под влиянием этого многообещающего сообщения уже на следующий год в Австрии решили снова проникнуть в Баренцево море на специально построенном для ледового плавания пароходе "Тегеттгоф".

Исход этой большой, превосходно организованной экспедиции известен. У мыса Нассау "Тегеттгоф" был зажат льдом, дрейфовал в течение года как пассажир огромного ледяного поля сначала на северо-восток, а затем на северо-запад, пока не оказался у Земли Франца-Иосифа, которую они открыли, и был вынужден остаться там, когда команда покинула судно на шлюпках, чтобы спастись. В значительной степени неудачный исход этой первой австрийской полярной экспедиции был следствием полного незнания льда и ледовых движений в Баренцевом море, что привело к построению слишком оптимистичных ожиданий на основе опыта, полученного за одно единственное плавание, предпринятое в исключительно благоприятный год.

В то время как маленькое парусное судно "Исбьёрн" в 1871 году достигло 79° северной широты, почти не встретив льда, "Тегеттгоф" на следующий год уже с трудом пробивался через лёд на 72° северной широты, и пока это прочное судно было зажато льдом у мыса Нассау, северные моржебои Альтманн, Нильсен и Йохансен нашли западную часть Баренцева моря полностью открытой и на своих маленьких парусных судах обогнули никогда ранее не достигавшуюся Землю Короля Карла или Землю Wichés. Этот примечательный факт наводит на мысль, что возможность достичь высоких широт по открытой воде встречается то по одну, то по другую сторону Баренцева моря — в зависимости от того, в какую сторону весенние ветры сгоняют и нагромождают льды: на восток или на запад.

После опыта, приобретённого австрийцами в 1872–1874 годах, благоприятное мнение о судоходности северной части Баренцева моря, естественно, значительно охладело. Компетентный и бесстрашный лейтенант Вайпрехт, превосходно руководивший экспедицией в самых трудных условиях, честно признал по возвращении:

"При составлении плана моего плавания в декабре 1871 года я утверждал, что большие ледовые движения обязаны своим происхождением большим морским течениям. От этих моих тогдашних взглядов я отказался. Четырнадцать месяцев, в течение которых мы дрейфовали во льдах, убедили нас, что по крайней мере в этих морях влияние морских течений незначительно по сравнению с влиянием ветров. То, что относительно тёплая вода из Атлантического океана присутствует в море между Шпицбергеном, Норвегией и Новой Землёй, неоспоримо. Однако течение уже не обнаруживается по силе течения, а лишь по относительно высокой температуре воды на поверхности."

И далее: "Из приобретённого нами опыта следует, что ледовая обстановка между Новой Землёй и Шпицбергеном настолько изменчива и капризна, что любое предприятие в этом направлении подвержено самому большому риску."

Кажется, что лейтенант Вайпрехт сначала переоценил, а затем недооценил значение морского течения, но как бы то ни было, непостоянство его взглядов служит новым доказательством того, что необходимо собрать основательные знания о течениях Баренцева моря и господствующих там ледовых движениях, прежде чем снова пытаться проникнуть в указанном австрийцами направлении с хорошо оснащённой экспедицией. Поэтому, когда в 1877 году капитан Нэрс в лекции в Лондоне доказывал, что наблюдаемые им на севере Гренландии явления в ледовых условиях показывают большую желательность более основательного исследования Баренцева моря, это, несомненно, стало поводом для чести родины Баренца немедленно принять решение о научном исследовании этого моря.

Итак, "Виллем Баренц" подошёл к этой важнейшей части своей задачи, когда вечером 22 июля покинул Варде, чтобы проникнуть в море, чьё прекрасное имя он нёс.

После нескольких штормовых дней начались различные наблюдения, которые с тех пор непрерывно продолжались и принесли сокровища научных данных, глубокая обработка которых выходит за рамки этого путевого журнала и будет представлена отдельно.

Карта плавания шхуны «Виллем Баренц» в 1878-79 гг.
(Плавание 1878 года отмечено красным цветом.
В новом окне откроется в полном размере)

Маршрут на прилагаемой к этому отчёту карте показывает путь, который прошёл "Виллем Баренц", но заставляет нас в нескольких словах описать обстоятельства, при которых приходилось выполнять порученную работу. Как известно, открытая вода в окружённом льдом Баренцевом море вызывает постоянный, редко рассеивающийся туман.

Трудно дать тем, кто никогда не бывал в ледяных морях, хотя бы слабое представление обо всём неприятном, что несёт с собой полярный туман. Часами, днями, неделями "Виллем Баренц" плыл в таком тумане, что даже самого весёлого на борту это делало молчаливым, мрачным и замкнутым. За пределами судна не было видно ничего, кроме серой массы пара, сливающей воздух и море и лишающей всё цвета. Хотя температура воздуха оставалась около точки замерзания, оснастка и паруса были постоянно сырыми и холодными. Эта постоянная влажная масса проникала даже в самую тёплую одежду. Внизу, в трюме, было невозможно добиться сухости. Внизу, в корабельных помещениях, невозможно было просушить вещи: насыщенный туманом воздух конденсировался на холодном настиле верхней палубы и вызывал в каютах непрекращающийся мелкий дождь. Простыни на койках использовать было нельзя, на матрасах густо росла плесень, так что люди днём и ночью жили в совершенно сырой обстановке. Первые дни непромокаемые масляные плащи ещё давали некоторую защиту, но вскоре и они оказались неспособны противостоять всепроникающему врагу.

В этом резервуаре холодного водяного пара команде "Баренца" приходилось непрерывно выполнять самые разнообразные наблюдения, которые в основном заключались в измерении глубины моря, определении температуры на различных глубинах и драгировании с помощью трала. Чтобы должным образом выполнять эту работу, вахтенная команда уже с 4 часов утра начинала готовить судно. В гроте брали два рифа, чтобы поднять парус достаточно высоко для установки дымовой трубы на паровом котле; большой барабан, на который была намотана тяжёлая верёвка драги, подготавливали, чтобы постепенно травить её за борт; паровой котёл наполняли водой и разжигали под ним огонь. Затем трал спускали за борт, и трос травили до тех пор, пока его длина не достигала примерно 3–4 глубин моря, после чего по тросу спускали тяжёлый груз, пока он не упирался в прикреплённую для этого палку и не помогал тралу опуститься на дно моря. Это ускорялось за счёт уменьшения скорости судна: убирали стаксель и фор-шкотовый парус и шли круто к ветру. Когда трал достигал дна, его медленно волочили по грунту, и примерно в 9 часов утра с помощью паровой лебёдки начинали выбирать трос, так что через чуть более получаса трал поднимали на борт. Среди большого количества ила и грязи он содержал самые разнообразные виды животных.

Пока доктор Слёйтер часами исследовал эту холодную массу ила, лейтенант Спилман, которому помогал доктор Хейманс, продолжал измерять температуру моря на различных глубинах, используя "опрокидывающийся глубинный термометр Negretti и Zambra" или "аппарат Экмана", с помощью которого можно одновременно определить удельный вес морской воды. К тому времени, как лейтенант Спилман заканчивал эти измерения, наступало 12 часов, и вахта из трёх человек, сменяясь каждые четверть часа, вместе со всей командой ставила паруса, чтобы наверстать время, потерянное во время этих работ. Рифы с грота убирали, воду из котла выкачивали, дымовую трубу опускали, и в 1 час обедали. Днём всё снова готовили, а палубу мыли, что было крайне необходимо, так как ил из трала и сажа из котла покрывали всё судно толстым слоем грязи. К 4 часам всё было готово, после чего каждые 5 миль продолжали промеры глубин, а также измеряли температуру воды на дне моря. Поскольку паровой котёл не разжигали, трос приходилось выбирать вручную или с помощью ручной лебёдки, что обычно занимало около 45 минут. При этом каждый час нужно было проводить наблюдения за силой и направлением ветра, состоянием моря и воздуха, температурой морской воды на поверхности и т. д., а также неоднократно с помощью прибора, изобретённого профессором Стамкартом, определяли локальную интенсивность земного магнетизма. Так продолжалось дни и недели без перерыва, и ни один лучик солнца не окрашивал мрачное, безжизненное окружение.

Тем не менее, даже матросы выполняли работу с рвением и удовольствием; казалось, каждый хотел изгнать постоянной работой мрачное настроение, в которое погружали всех непрерывная сырость и холод. Ни о чём не думали, кроме как о проведении наблюдений; ложились спать и просыпались с ними, и были случаи, когда офицеры ночью просыпались с криком, что удельный вес воды равен 10,5.

Возникло благородное соперничество в лучшем и наиболее точном способе наблюдений; почти дошло до взаимного контроля, каждый с готовностью подвергал себя наибольшим неудобствам ради каждого наблюдения — словом, казалось, что вся команда "Виллема Баренца" была охвачена "наблюдательной лихорадкой".

Что нас поддерживало и ободряло, так это убеждение, что этот постоянный неприятный туман является следствием большого количества открытой воды, которую мы нашли в этом году на относительно высокой широте. Если бы это было не так, и мы находились бы в ясной погоде, то, вероятно, уже на 72° или 73° северной широты встретили бы ледовую кромку, которую теперь достигли только на 77° северной широты.

1 августа за борт была спущена большая рыболовная сеть, и в течение 4 часов на глубине 110 саженей проводился лов. Хотя сеть подняла богатый улов для нашего зоолога, съедобной рыбы в ней не оказалось, за исключением нескольких песчанок, которые доктор Слёйтер счёл либо заблудившимися, либо происходившими из унесённой течением икры. Тем же днём в 4 часа дня в очень густом тумане "Виллем Баренц" миновал первую льдину.

2 августа, вечером в 10 часов, ветер перешёл с северо-запада на север, затем на северо-восток и постепенно усилился до свежего марсельного бриза, сопровождаемого снегом, изморозью и густым туманом. Барометр медленно поднимался после падения до 744,8 мм, явно указывая на штормовую погоду по ту сторону льда. "Виллем Баренц" теперь шёл в очень плохой воде, и хотя туман был особенно густым, а льда становилось всё больше, можно было спокойно продолжать лежать в дрейфе, так как ветер дул с северо-востока и, таким образом, разводил лёд. Только постоянный густой туман был обескураживающим: он казался более обнадёживающим, чем абсолютно тёмная ночь, но в то же время так же обманчиво скрывал истинное положение дел.

Пробиваясь сквозь отдельные потоки рыхлого льда, судно неоднократно останавливалось перед высокими, но небольшими льдинами, некоторые из которых были увенчаны ледяными холмами высотой от 4 до 6 футов. В три часа ночи, когда всё было готово для обычных промеров глубины и наблюдений за температурой, внезапно сквозь туман прямо по курсу проступили тяжёлые льды, и в следующий миг выяснилось, что эти льды простираются к юго-юго-востоку и востоку-юго-востоку, а корабль оказался в бухте, образованной льдами. Перешли на другой галс и легли в дрейф в ожидании, пока туман не рассеется, держась на восток и будучи готовыми увалиться на юг.

Утром в 5 часов командир поставил судно на якорь у довольно большой льдины, чтобы при сильном ветре меньше сноситься на юг. Вечером в 8 часов 3 августа лейтенант Спилман начал лавировать на север, и уже в 10:30 судно снова было у кромки льда, держась под рифленым стакселем и гротом с двумя рифами, и занимало позицию у его кромки при очень туманной погоде, постоянно лавируя в бухте, образованной льдом.

Ночью в час туман неожиданно полностью рассеялся, благодаря чему с "вороньего гнезда" открылся великолепный обзор на лёд. Оказалось, что судно стоит на якоре у льдины на 77°54' северной широты и 44°20' восточной долготы, которая образовывала северный изгиб обширной ледяной бухты, западная кромка которой терялась в юго-западном направлении. "Виллем Баренц" вошёл в эту ледяную бухту на 8 миль. Ночью в час 4 августа судно снова лавировало в северной части этой бухты, когда лёд предстал в таком виде:

На юге — открытая вода, на востоке, западе и запад-северо-западе — тёмные водяные дымки, на севере — ледяное сияние.

Судя по множеству мелких льдин (ни полей, ни обширных ледяных пространств нигде не было видно), судно находилось у южной кромки льда. Чтобы добраться до крупных льдин, где, например, можно было бы найти пресную воду, предстояло значительно углубиться в ледяное поле. Если же стремиться на север, встречались обширные разводья и очень удобный для плавания лёд, а в северо-западном направлении даже виднелась открытая вода.

Командир уже хотел пробиться к одному из этих разводий, когда внезапно накативший туман заставил его изменить планы и принять решение выйти из этой бухты, чтобы снова попытаться обогнуть лёд с запада, чтобы затем идти на север. Поэтому с 4 часов дня до полуночи при туманной погоде шли со скоростью 6 миль, пробираясь через множество дрейфующих льдин, порой очень плотных, держа курс на юго-запад, а затем, выйдя на открытую воду, повернули на запад. К 12 часам наконец выглянуло солнце. Какая радость! Как же в этом краю туманов и мглы держать верный курс?

Счисление пути здесь почти бесполезно: из-за постоянных манёвров среди льдов оно теряет всякую ценность, тем более что патент-лаг не может постоянно буксироваться за судном из-за дрейфующего льда, а возможности для астрономического счисления крайне редки. Более одного астрономического определения за 18 или 24 часа — большая редкость, и даже бледное утреннее солнце над кромкой льда, образованной ледяными полями, делало всех очень счастливыми.

6 августа поставили оба ветровых паруса и маневрировали со скоростью 4 мили, пробираясь через много тяжёлого дрейфующего льда, стараясь идти как можно севернее в западном направлении.

Это были самые приятные вахты; нет ничего более захватывающего, чем морская вахта на борту юркого парусного судна среди множества льда.

7 августа днём ветер полностью стих, и командир поставил судно на якорь у высокой тяжёлой льдины, покрытой холмами, между которыми сверкала прекрасная питьевая вода. За 1,5 часа вахтенные перекачали 3000 литров, так что на борту снова было достаточно воды более чем на 2 месяца, а осадка судна увеличилась на один дюйм.

Утром было проведено измерение температуры морской воды на различных глубинах. Лейтенант Спилман проводил магнитные наблюдения на льдине, а мистер Грант сделал несколько фотографий. Пробыв на якоре у этой льдины 14 часов, около 2 часов дня подул лёгкий ветерок с юго-запада, и, поскольку командир, судя по высокому барометру, ожидал скорого северного ветра, решил сделать здесь галс на север, чтобы получить больше наблюдений о ледовой обстановке в этом почти неисследованном районе Баренцева моря. Среди густого снегопада и плотных туманов "Виллем Баренц" бесстрашно пробивался на север, но когда к десяти часам утра фарватер стал менее проходимым, командир принял решение взять курс на запад.

Повсюду паковый лёд выглядел очень ровным и однообразным, вероятно, из-за отсутствия айсбергов. Однако стоило внимательно посмотреть в подзорную трубу, как становились видны удивительно мощные ледяные поля, и у каждого возникало впечатление, что против такого льда можно лишь занимать выжидательную позицию. Даже самый сильный пароход был бессилен перед этим льдом.

В первую вахту подул восточный ветерок, и лёд стал расходиться более благоприятно.

Ночью 9 августа лейтенант Кульманс Бейнен принял вахту и узнал от своего предшественника, что лёд с каждым мгновением становился всё более разрежённым. Однако восточный ветер мог унести много льда на запад и нагромоздить его там, поэтому, несмотря на чрезвычайно густой туман, который ни на секунду не рассеивался, было решено, пользуясь парусами, пробиваться на восток-юг. Туман был настолько плотным, что с марсовой площадки едва успевали определить, по какую сторону держать — по правому или по левому борту — молочно-белый отблеск льдины, внезапно появлявшийся из мглы прямо перед носом судна. Но казалось, что лёд становится всё более проходимым, и в четыре часа он мог с полной уверенностью передать вахту командиру. Всё шло отлично до шести утра, когда туман неожиданно рассеялся, и с марсовой площадки стало ясно, что "Виллем Баренц" со всех сторон окружён тяжёлым льдом. На востоке пылала резкая оранжево-ледяная заря, а от востока через юг до юго-запада отчётливо виднелось сплошное, непроходимое ледяное поле без единого просвета. Только на северо-востоке, юго-западе и западе темнели водные горизонты, но на севере простирались обширные и тяжёлые льды. Ясно, что это зрелище стало для всех весьма неприятным сюрпризом, однако необходимо было действовать: судно привели к ветру, и с величайшим вниманием, вооружившись подзорной трубой, тщательно осмотрели льды во всех направлениях. После этого командир решил попытаться держаться восточного курса, надеясь, что ветер станет северным и даст кораблю возможность пробиться к юго-восточной кромке ледяного поля.

Пытаться пробиться в юго-западном направлении казалось менее благоразумным, поскольку уже было известно, что к западу лёд плотнее и тяжелее, чем к востоку. К тому же восточный ветер постоянно гнал новые массы льда на запад, где они скапливались, и корабль, направляясь туда, с большой скоростью шёл в ловушку, из которой впоследствии было бы трудно выбраться. Поэтому командир решил держаться восточного курса и продолжать лавировать на восток. То обстоятельство, что в этой части Баренцева моря общее движение льда идёт на юго-запад, также указывало на необходимость юго-восточного курса для выхода на чистую воду. Однако сказать это было легче, чем сделать.

Полынья, в которой сейчас находился "Виллем Баренц", была заполнена рассеянными льдинами, и приходилось постоянно отворачивать, теряя наветренное положение. К тому же полынья быстро уменьшалась в размерах, так что приходилось менять курс каждые три минуты, чтобы успеть к единственному оставшемуся просвету, обещавшему выход к более свободной воде. Но даже это вскоре оказалось невозможным: судно постоянно задерживалось льдинами и не могло набрать ход. Несмотря на то что при каждом повороте спускали стаксели и вся четвёрка вахтенных с силой отталкивалась от льда, почти каждый манёвр не удавался. Стало очевидно, что даже для мужественного экипажа эти усилия были чрезмерны, и корабль всё больше запутывался в сети льдин и торосов. Пусть борьба длилась чуть больше или чуть меньше четверти часа — исход был предрешён: судно неминуемо должно было оказаться в ледяном плену. Это было неизбежно и должно было случиться, если только ветер не переменится.

При этом ледяное сияние на востоке и юго-востоке становилось всё ярче, тогда как небо на юго-западе выглядело всё более обнадёживающе. Действительно, на первый взгляд нельзя было сказать, что лёд там скапливается всё больше, как опасались вначале. В воздухе висело множество многообещающих водных горизонтов, а в подзорную трубу даже над самым дальним льдом можно было различить чистую воду. Когда у командира появилась надежда, что устойчивый ветер, возможно, пробьёт проход, по которому корабль сможет с большой скоростью выйти на открытую воду, он с новым воодушевлением ухватился за эту мысль и сразу решил испытать этот путь.

Всё утро "Виллем Баренц" под кливером пробивался почти прямо по ветру на юго-запад. С марсовой площадки эта перспектива казалась самой водной, и оттуда напряжённо высматривали путь из одного разводья в другое. Лейтенант Спилман, стоявший на вахте, управлял судном прямо из бочки. Теперь удача и неудача чередовались: то казалось, что воды становится всё больше, то снова повсюду виднелись лишь льды. В 11 часов начался снегопад, и только к полудню, когда вновь выглянуло солнце, выяснилось, что о дальнейшем продвижении не могло быть и речи. "Виллем Баренц" находился в центре бухты, образованной очень тяжёлым льдом, восточный выход из которой всё больше забивался льдом, дрейфующим с запада. Только на юге разводья и каналы в "паке" тянулись далеко на юг, но так как они, судя по виду сверху, не вели к открытой воде, то, согласно первому правилу ледового плавания — "никогда не входите в многообещающие разводья или каналы в паковом льду, не видя открытой воды за ними" — было бы неосмотрительно рисковать судном в бескрайнем ледяном поле.

К счастью, ветер становился всё более северным, и командир решил подождать, пока он не перейдёт на северо-запад, чтобы затем по тому же пути, которым пришёл, попытаться вернуться через лёд и снова пойти на восток. В ожидании этого судно держали лавирующим в большом разводье, образованном льдом, где оно удерживалось с наветренной стороны, постоянно уворачиваясь от дрейфующих льдин. При усиливающемся ветре в обоих шкотах взяли риф.

В 4 часа командир принял вахту и снова занял своё место на салинге. Ветер, дувший с северо-запада, значительно усилился, и как только он пробил проход в восточном направлении во льду, капитан немедленно ввёл туда судно и, когда передавал вахту лейтенанту Спилману, уже прошёл более двух миль на восток. Уже в 10:30 вечера было ясно, что судно вышло из тяжёлого западного льда в более лёгкий восточный, и Спилман снова начал идти на юг, одновременно держа на восток. При прохождении нескольких сильных шквалов с северо-северо-запада "Виллем Баренц" вскоре помчался навстречу южной кромке льда.

Гонимый сильным штормом с северо-северо-запада, "Виллем Баренц" при густом снегопаде пробирался через очень разреженный дрейфующий лёд, и в 8 часов утра командир оставил последний лёд позади.

Таким образом, "Виллем Баренц" выполнил свою задачу — наблюдать за движением льда в северной части Баренцева моря в меру своих возможностей. Предполагая, что время, проведённое судном во льду, было слишком коротким для его глубокого изучения, всё же может быть полезным выявить те особенности, которые бросались в глаза даже самому поверхностному наблюдателю, надеясь, что эти наблюдения, подтверждённые или скорректированные последующими исследователями, внесут вклад в более полное познание этого обширного участка северной ледовой границы.

В течение времени, когда "Виллем Баренц" шёл во льдах в первые дни августа 1878 года, лёд к востоку от меридиана 37° восточной долготы на 77° северной широты был гораздо легче, чем к западу от него. Контраст между этими двумя ледовыми формациями был настолько разительным, что оба раза, когда судно пересекало этот меридиан, каждый на борту сразу замечал разницу во льдах. В то время как лёд к востоку от 37° восточной долготы состоял из плоских, низких льдин, покрытых небольшими угловатыми ледяными глыбами, лёд к западу состоял из высоких, тяжёлых льдин, на которых широкие округлые ледяные холмы явно придавали характера старому льду. Восточный лёд (молодой или однолетний) сильно напоминал лёгкий бухтовый лёд, подобный тому, который несколько недель назад выходил из фьордов и бухт Шпицбергена, и трудно представить себе более незначительный морской лёд.

Это была цепь маленьких, низких, плоских льдин (los schoft), которые едва выступали над водой на фут, а под водой имели очень небольшую осадку. Нередко матросы замечали, что такой лёд они каждый год видят у устий наших рек. Действительно, лучшего сравнения не найти: это напоминало тонкий слой снега, плавающий по воде, который вызывал так мало доверия, что матросы не раз колебались, прежде чем перепрыгнуть с низкого борта судна на эту поверхность. Как глубоко ни вонзали в него топор, он неизменно оставался всё той же мягкой, рыхлой и крошащейся массой, в которой ледовые якоря держались лишь изредка; они не вгрызались в лёд, как предполагалось вначале, а сам лёд, или, вернее, снег, крошился при малейшем давлении так часто, что вскоре всем стало ясно: эта хрупкая, прогнившая субстанция едва ли может служить надёжной опорой.

Это был так называемый выветрившийся лёд в последней стадии разложения. Очевидно, ему не пришлось выдерживать сильных сжатий, поскольку торосы или неровности, обязанные своим происхождением подобным столкновениям, встречались редко и были невысоки. Нередко довольно большие льдины были покрыты всего одним ледяным холмом, который едва превышал 6–8 футов. Чаще попадались льдины с нагромождением осколков льда, пересекавших поле прямой линией — это указывало на место столкновения двух полей. Даже эти небольшие массы остроугольных ледяных осколков служили явным доказательством как незначительности силы, вызвавшей их появление, так и малой толщины столкнувшихся масс. На этом льду не видели тюленей, но дважды мимо проплывали льдины с примятым грязным пятном, явно служившим лежбищем для моржей. Айсбергов в этом льду также не заметили, и действительно было примечательно, насколько ровным и однообразным казался плотно сбитый лёд.

Поскольку льдины мало отличались по осадке и почти все были совершенно плоскими, они дрейфовали с довольно равномерной скоростью и образовывали сплошные массы, которые при северном ветре дрейфовали длинными потоками на юг. Поскольку "Виллем Баренц" с трудом мог пробиваться через эти ледяные потоки, их обычно приходилось обходить при движении на север, но как только судно брало курс на запад, оно без особого труда оставалось между двумя почти параллельными потоками, общее направление которых по продольной оси было примерно с востока на запад.

Утром 7 августа, подойдя к 37-му меридиану, лёд неожиданно принял совершенно иной вид. Если до сих пор наблюдался явно молодой или однолетний лёд, то теперь мы вошли в лёд совершенно иной структуры, который носил несомненные следы сильных столкновений и сжатий, которым ему пришлось противостоять.

Обычно вся поверхность состояла из хаотично набросанных тяжёлых ледяных глыб высотой 20–30 футов, которые были настолько плавно округлены, что по их широким вершинам можно было легко ходить взад-вперёд. Крутые склоны и глубокие долины, между которыми дружелюбно сверкали светло-голубые пресноводные озёрца, придавали этому льду, когда его освещало солнце, очень живописный вид, а неровности на нём были настолько многочисленны, что, например, на льдине размером 600 метров (где "Баренц" несколько часов стоял на якоре) напрасно искали бы ровную площадку 5 метров в квадрате.

Провезти по такому льду шлюпку или сани было бы определенно невозможно. Напрасно искали бы тяжёлых, но плоских льдин большой протяжённости, которые постоянно встречаются в бухте Мелвилла, а также в проливе Смит. Поскольку они не имели никакого сходства с полуразрушенными, фантастически выдолбленными ледяными массами, которые ежегодно дрейфуют вокруг южного угла Гренландии, мы склонны были сделать вывод, что они также не прошли такой долгий путь, как этот лёд. Примечательным было полное отсутствие "полей" или "vlaarden", из-за чего вся масса представлялась как тяжёлый дрейфующий лёд, который под воздействием ветра и течения медленно, но верно дрейфовал на юго-запад.

Когда "Виллем Баренц" встретил первые из этих льдин, создалось впечатление, что это разбросанные остатки, вероятно, более северного вскрывшегося пакового льда, и это наблюдение побудило командира снова сделать галс на север, поэтому судно плыло как раз по границе этого тяжёлого и лёгкого льда, что позволяло хорошо определить эту границу. В августе 1878 года эта граница проходила примерно по меридиану 37° восточной долготы, но, разумеется, это никак не указывает на другие годы, где эта граница, если она будет найдена постоянно, вероятно, не всегда будет находиться в одном и том же месте. В 1871 году несколько западнее, на 28°–36° восточной долготы, в июне был обнаружен очень лёгкий и хрупкий лёд там, где теперь нашли тяжёлый лёд, а в 1872 году открытая вода простиралась за Землю Короля Карла. Также и прежние путешественники сделали по этому поводу несколько замечаний. В "Заметках о льде между Гренландией и Новой Землёй" капитана Янсена из голландского флота упоминается некий капитан Сноббингер, который, находясь между Шпицбергеном и Новой Землёй, встретил там такую высокую северную зыбь, что считал, что она могла возникнуть только в большом открытом море.

Несколько лет спустя капитан Рейк-Айс имел аналогичный опыт, который заставил его предположить, что бывают годы, когда в северной части Баренцева моря возникают большие временные разводья во льду. То, что относительно очень тёплая вода Баренцева моря ускорит таяние этого хрупкого льда, не вызывает сомнений; однако глубинные температуры, полученные "Виллемом Баренцом", ещё недостаточны, чтобы прийти к какому-либо определённому выводу о движении холодных и более тёплых водных масс. Лучше подождать, пока соберётся больше данных, чтобы с большим основанием приступить к выводам.

После возвращения "Виллема Баренца" в Англии выдающийся географ Клементс Маркхэм, основываясь на ледовых условиях, с которыми столкнулась голландская экспедиция в Баренцевом море, много говорил о возможности попробовать проникнуть в это море на мощном пароходе до Земли Гиллеса и оттуда дальше к полюсу.

Не вдаваясь здесь в этот вопрос, мы упоминаем вышеописанные самостоятельные факты только потому, что нам кажется: можно прийти к хорошему пониманию ледовых условий в Баренцевом море только в том случае, если каждый путешественник, посещающий эти моря, как можно полнее опишет всё, что видит, оставляя выводы другим. Однако, чтобы облегчить заинтересованным читателям формирование представления о ледовых условиях в Баренцевом море, мы хотим в конце этой главы привести взгляд лейтенанта Вайпрехта, который провёл две зимы и три лета в этом льду.

Лейтенант Вайпрехт также считает, что север Баренцева моря заполнен двумя сильно различающимися ледовыми формациями, из которых самый тяжёлый лёд дрейфует вдоль восточного побережья Шпицбергена на юг. О лёгком льде, который "Исбьёрн" встретил в 1871 году, а "Виллем Баренц" — в 1878 году, он высказывает следующее мнение: "Я считаю этот лёд молодым или однолетним, который сформировался в небольшом море, окружённом сушей, и находится в последней стадии полного таяния."

Через четырнадцать дней, вероятно, от большой части этого льда ничего не останется. По его мнению, такой лёд должен формироваться, среди прочего, в Карском море, где лёд, образованный зимой, каждое лето должен почти полностью таять, если учитывать удивительное количество относительно тёплой воды, которую большие реки Обь и Енисей ежегодно вливают в это мелкое море. Каждую весну это море, таким образом, будет содержать в основном молодой или однолетний лёд, который в течение лета выносится через различные выходы. Прямые наблюдения показали, что в Полярном море с начала июня до конца августа с поверхности льдин тает примерно 1,5 метра льда, и поскольку средняя толщина, которую лёд достигает за целую зиму, составляет около 2 метров, из этого следует, что весь однолетний лёд Карского моря к концу лета должен растаять до толщины 5 дециметров. Такой лёд, вероятно, встретили "Исбьёрн" и "Баренц". Откуда он родом — из Карского моря или из другого хорошо защищённого моря, — без дополнительных данных об этом трудно определить с какой-либо уверенностью. То, что это был молодой или однолетний лёд, можно было легко определить по ледяным холмам. Все ледяные бугры, которые существуют дольше одного лета, сверху округлены. В течение летних месяцев их края исчезают, а ледяные глыбы, образованные нагромождением, оседают в округлую ледяную массу.

О общих движениях ледяных масс в Баренцевом море лейтенант Вайпрехт, который, несомненно, является наиболее компетентным оценщиком в этом вопросе, говорит следующее:
"Я сформировал своё мнение об ледовых движениях в Баренцевом море на основе моего опыта. Лёд от западного и северного побережья Шпицбергена отгоняется на север и запад, и то же явление можно наблюдать в большинстве лет у Новой Земли. Причину этого, вероятно, следует искать в водной массе, текущей с юга на север, с поддержкой или без местных ветров. Следствием этого является нагромождение льда у южного побережья Земли Франца-Иосифа, которое будет наиболее плотным там, где проход между Новой Землёй и Землёй Франца-Иосифа наиболее узок."

Как показывают наши наблюдения, лёд к югу и юго-востоку от Земли Франца-Иосифа, без сомнения, постоянно дрейфует на запад, причём зимой быстрее, чем летом. По мере того как этот лёд дрейфует на запад, он постоянно получает больше пространства для расширения, и ледовые условия (не учитывая влияние временных и местных ветров) будут, таким образом, постепенно становиться более благоприятными на западе. Теперь же вдоль восточного побережья Шпицбергена ледяной поток движется на юг. Доказательством этому служат айсберги, которые в большом количестве находят выброшенными на остров Hope и которые, вероятно, из-за своих значительных размеров происходят от обширных ледников северо-восточной части Шпицбергена или Земли Франца-Иосифа. Это объясняет наличие двух различных ледовых формаций между 30° и 40° восточной долготы. Западный лёд в Баренцевом море — это лёд, приходящий с восточного побережья Шпицбергена; более лёгкий восточный лёд, напротив, состоит из южных стоков тех ледяных масс, которые движутся вдоль южного побережья Земли Франца-Иосифа с востока на запад. Лейтенант Вайпрехт также считает, что наиболее подходящее место для проникновения на мощном пароходе в Баренцевом море на север находится между 30° и 40° восточной долготы, хотя, конечно, пока нельзя определить, не наткнётся ли пароход при продвижении на север на более тяжёлый лёд. Единственное доказательство, которым можно располагать для ответа на этот вопрос, — это опыт, приобретённый командой "Тегеттгофа" в этом отношении, когда они на шлюпках шли на юг по льду. Тогда они последовательно прошли через следующие виды льда:

1. Неподвижный береговой лёд, который у южной границы представлял собой сплошную цепь самых тяжёлых ледяных холмов — явный признак страшных сжатий со стороны массивного дрейфующего льда; ширина этой полосы берегового льда составляла около восьми миль.
2. Тяжёлый дрейфующий лёд (по описанию схожий с тем, что встречается в западной части Баренцева моря), образовавшийся в результате постоянного столкновения массивных полей пакового льда. Трудно определить, насколько далеко на юг простирался этот тип льда, поскольку при восточных ветрах он быстро смещался на запад и север.
3. Всё более обширные поля тяжёлого пакового льда, промежутки между которыми были заполнены очень крупными обломками льда, во многом напоминавшими лёд, описанный в пункте II.
4. Обширные поля, которые становились всё более ровными по мере продвижения на юг. В дневнике австрийских путешественников постоянно встречаются заметки о том, как сильно этот лёд отличался от ледяных полей, среди которых дрейфовал "Тегеттгоф". На необозримых ледяных просторах едва ли можно было увидеть хоть один ледяной холм, а эти поля уже в начале августа были настолько истоптаны, что неоднократно существовал риск провалиться. На 78-й параллели погода стала тяжелее.
5. Примыкающий к ним пояс очень лёгкого дрейфующего льда шириной около 20 миль. Льдины были настолько малы и так плотно пригнаны ветром друг к другу, что на лодках невозможно было ни пройти по ним, ни пробраться между ними. Однако первый благоприятный ветер так развёл лёд, что шлюпки за 24 часа достигли его кромки.

Имея перед глазами этот пример, трудно решить, предлагает ли Баренцево море подходящую базу для более глубокого проникновения в полярный бассейн. Несомненно, всё ещё недостаёт многих данных, чтобы иметь возможность с какой-либо долей уверенности очертить общие ледовые условия в этом море.

Пусть же голландская нация продолжит двигаться в направлении, однажды избранном "Виллемом Баренцом", и таким образом способствует получению полного знания о ледовых условиях в море, носящем имя одного из наших величайших мореплавателей, которое только после полного познания сможет стать основой для научных исследований в большем масштабе!

VI. Новая Земля

"Море было бурным и штормовым,
Ветер выл и стонал,
А морской туман, словно призрак,
Опутывал печальный берег.
Но мы всё плыли вперёд".
Лонгфелло

Как только "Виллем Баренц" выбрался из льдов в открытое море, научные наблюдения были возобновлены с прежней энергией. Направляясь к Новой Земле, судно продолжало регулярно проводить промеры глубин и измерения температуры глубинных вод.

До этого времени преобладала очень туманная погода, а теперь солнце словно окончательно скрылось за пеленой тумана, что делало невозможным проведение астрономических наблюдений. Действительно, моменты, когда солнце всё же появлялось, были настолько редки, что крик: "Солнце! Солнце!" заставлял всю команду выбегать на палубу. Если когда-либо и было заметно, насколько человеку необходим свет и краски, так это здесь. Насколько же приятнее работать, когда согревающие лучи дружелюбного солнца освещают нас!

Ветер, дувший с востока, долго задерживал "Виллем Баренц", прежде чем он сумел приблизиться к побережью Новой Земли, скрытому туманом. Новая Земля — это большой остров, разделённый на две части проливом Маточкина Шар на широте 73° северной широты. Северная часть, которую первым прошёл Баренц, является более крупной.

Всё это остров тянется длинной осью, подобно огурцу, на семь градусов широты и предлагает мореплавателю, особенно в юго-западной части побережья, множество безопасных и защищённых якорных стоянок.

В последние годы эти края часто посещались норвежскими и русскими охотниками на моржей, и различные заливы западного побережья были многократно исследованы. Это позволило хорошо изучить безопасные места для стоянки судов. Особенно в последние годы Новая Земля была неоднократно обследована, что значительно расширило знания об этом острове и позволило астрономически определить пути в Карское море.

Однако навигация вдоль этих берегов остаётся трудной задачей для чужих моряков, незнакомых с местными условиями, поскольку густой туман часто скрывает рельеф местности, делая приближение к проливу Маточкин Шар чрезвычайно затруднительным.

Русский морской офицер Литке, который в начале этого столетия занимался съёмкой западного побережья Новой Земли, хотя и нанёс на карту западный вход пролива достаточно хорошо, всё же должен был проплыть мимо него три раза, прежде чем сумел его обнаружить.

Именно в этот пролив, согласно инструкции, должен был войти "Виллем Баренц" и оставить там сообщение о путешествии. Встречный ветер и постоянный туман заставили шхуну крайне медленно двигаться, буквально наощупь, подобно слепцу, который не делает ни шагу вперёд, не исследовав своей палкой ту землю, на которую он ступит.

Постоянный встречный ветер, туман и невозможность определить своё местоположение.

Ночью 1 августа увеличивающееся количество береговых птиц возвестило, что Новая Земля не далеко, а утром в 7 часов на горизонте была замечена полоска земли.

За последние пять дней не удалось сделать ни одного астрономического определения местоположения. Когда капитан, ведя судно по счислению и наугад, приблизился к берегу на четыре мили, он не увидел ничего, кроме нескольких клочков низменной земли, окутанных густым туманом, — по ним невозможно было сориентироваться! Напрасно высматривали солнце, чтобы провести наблюдение, но, к счастью, в 3 часа дня в северо-северо-восточном направлении был замечен низкий, заострённый мыс, который сочли мысом Сухой Нос. Однако прошло ещё много времени, прежде чем командир мог быть полностью уверен в своём местоположении, и только на следующий день, 20 августа, после обеда, ему удалось войти в пролив сквозь туман.

По мере приближения "Виллема Баренца" к земле, различные мысы, острова и скалы, прорезавшиеся сквозь туман, становились более отчётливыми. Перекрёстные пеленги, которые хорошо сходились, позволяли увереннее продолжать курс.

Так как Маточкин Шар, учитывая растущее торговое сообщение между Европой и сибирскими реками, обещает стать оживлённой водной артерией, а Литке в своём труде "Путешествия по Северному Ледовитому морю", изданном Шпёрером в приложении к "Петерманновским известиям", № 21, описывает лишь способ, как, подходя с юга, лучше всего войти в Маточкин Шар, мы хотим теперь, используя опыт, полученный на борту "Виллема Баренца", дать некоторые указания относительно того, как следует искать вход в пролив, когда судно впервые встречает землю к северу от Маточкина Шара.

Можно утверждать, что вход в пролив легче обнаружить, подходя с севера, чем с юга, так как высокие горы к югу от мыса Сухой Нос, если туман рассеивается, становятся заметными раньше, чем Первоусмотренная гора Литке или высокие вершины, расположенные на южном берегу пролива.

Если в тумане, проводя промеры, нужно подойти к берегу немного южнее Сухого Носа, на расстоянии около 4 морских миль от берега будет глубина около 30 саженей. При благоприятных ветре и волнении здесь можно, в случае необходимости, отдать якорь, чтобы удержаться на месте до тех пор, пока не появится возможность сориентироваться при кратковременном прояснении.

Мыс Сухой Нос — это длинный выступающий мыс, какого на этом участке побережья больше не встречается. Если при подходе к берегу виден низкий мыс в северном или северо-западном направлении, это может быть только Сухой Нос, и, как только его опознают, не составит труда определить и другие важные пункты побережья.

Первая гора, поднимающаяся более чем на 3000 футов, — это гора Митюшев Камень. За ней, следуя вдоль побережья с севера на юг, следует менее высокая, отступающая вершина, указывающая середину бухты Серебрянка, у подножия которой тёмным пятном выделяется длинный, но низкий Митюшев остров. Затем следует тёмный мыс Серебряный с высокой светло-бурой горной равниной на стороне, обращённой к морю, к югу от которой побережье заметно отступает, выдавая вход в Маточкин Шар.

Чем ближе подходишь к его входу, тем больше он кажется закрывающимся, и если находишься прямо под берегом, он особенно обманчиво предстаёт как очень слабое искривление линии побережья.

С южного берега лучше всего распознаётся тёмный, резко зазубренный мыс Столбовой, который, отделённый "Alt-glaübigen" (Староверской, Бакан) бухтой от высокой горы, расположенной позади него, долгое время выглядит как остров.

Остров Паньков — это тёмная сопка или скала, лежащая поперёк от мыса Столбового и становящаяся заметной только при хорошей видимости с расстояния около двух морских миль. К югу от мыса Столбового побережье, которое на карте Литке обозначено несколько западнее, предстаёт как низменная жёлтая полоса, за которой, однако, при ясной погоде возвышаются горные вершины.

Гора Первоусмотренная при ясной погоде является очень заметным пунктом на юге.

Мыс Серебряный на его южном склоне имеет небольшую мелкую бухту, которая у подножия горы образует форму двойного зубчатого вилкообразного залива, который нужно обойти, прежде чем заметишь мыс Бараний.

Скалы, выступающие из воды под северным берегом, как и скала возле острова Митюшев, точно обозначены на карте и являются прекрасными ориентирами для пеленгования.

По мере того как "Виллем Баренц" входил в пролив, юго-западный ветер изменил своё направление, помогая судну идти по ветру и течению. На входе вода в проливе заметно изменила цвет. Она стала значительно светлее, температура упала с +5° до +2°С, а солёность возросла с 1027 до 1023.

Так называемый Чёрный остров оказался не чем иным, как отвесной тёмной скалой.

"Виллем Баренц" прошёл вплотную вдоль мыса Столбового, затем вдоль южного берега, удерживая так называемый Чёрный остров по правому борту. Направив Чёрный остров прямо на юг, судно легло курсом на северо-восток, пока мысы Столбовой и Бараний не закрыли друг друга. Затем оно встало на якорь близ северного берега. Здесь даже при сильном ветре судно стояло совершенно спокойно, лишь изредка испытывая неудобства от рыхлого заливного льда, который с приливом и отливом поднимался и опускался; вероятно, у самого берега якорная стоянка будет ещё спокойнее.

Множество небольших горных ручьёв давали здесь превосходную пресную воду, которую, несомненно, можно было найти и на южном берегу, где река Чиракина двумя основными рукавами впадает в пролив. Снег почти везде стаял, что подтверждала и сама Чиракина: лишь немного воды медленно стекало по мелким протокам к её устью, где множество ручейков образовали дельту из чрезвычайно опасного зыбучего песка.

На следующий день офицеры на одной из шлюпок прошли дальше вглубь пролива, который, ограниченный с обеих сторон высокими отвесными горами, предлагал живописнейшие природные ландшафты. Если умело использовать прилив, даже парусное судно не испытает трудностей при проходе через пролив, хотя из-за его глубины и крутых берегов не везде предоставляется возможность встать на якорь. Само собой разумеется, что этого никогда не следует пытаться делать весной, так как пролив ещё полон льда.

Пока доктор Слёйтер продолжал драгирование, лейтенант Спилман, как только позволяла погода, проводил магнитные наблюдения, а мистер Грант, с восхитительным упорством, продолжал фотографировать прекрасный морской пролив. Был осмотрен такелаж, уложены трюмы, котлы заполнены питьевой водой, а на Чёрном острове оставлено сообщение о ходе экспедиции.

22 августа доктор Слёйтер, доктор Хейманс и господин Грант предприняли научную экскурсию в долину реки Чиракина, где вечером заблудились в дельтообразном устье и, лишь преодолев большие опасности и лишения, были спасены. Неутомимый и энергичный доктор Слёйтер через два дня после этого происшествия был сражён тяжёлым приступом плеврита, из-за которого более трёх недель был вынужден оставаться в койке. Всё это время доктор Хейманс с величайшей заботой и самоотверженностью лечил его и испытал радость, увидев, наконец, своего коллегу выздоровевшим.

4 августа шторм с северо-востока заставил отложить путешествие до следующего дня, когда "Виллем Баренц", украшенный всеми флагами в честь дня рождения Его Королевского Высочества принца Александра Нидерландского, преодолевая западный ветер, покинул Маточкин Шар.

Повсюду суша, даже лишённая снега, выглядела унылой и дикой. Кругом виднелись лишь серые, голые скалы, однако в непосредственной близости к горным ручьям встречались зелёные мхи, украшенные редкими цветами и служившие пастбищем для больших стад северных оленей, одно из которых наблюдали офицеры.

В последующие дни экипаж боролся с шквалистым северным ветром, стараясь, насколько возможно, держаться у берега, чтобы не терять ориентировки. Погода была необычайно ясной, и поэтому не жалели усилий, чтобы распознать различные пункты, ранее установленные Баренцем в 1594 и 1596 годах: мыс Langenes, бухту Lommen, мыс Plancius, Адмиралтейский остров и так далее. Мы последовательно миновали эти ориентиры, в значительной степени опознав их.

И всё же, если бы попытались дать столь же подробное и ясное описание этого побережья, как это сделал Баренц после своего первого похода в 1594 году, когда он впервые обследовал эти земли, наше описание, несомненно, значительно уступало бы описанию этого выдающегося мореплавателя.

Баренц за несколько летних месяцев проплыл вдоль этого побережья, совершенно незнакомого ему, и по возвращении на Родину дал столь подробное и наглядное описание различных мысов, островов, глубин, якорных стоянок, рифов — одним словом, всего побережья, что, имея это описание под рукой, можно было бы составить карту этого района Новой Земли.

Нельзя не признать, что с научной точки зрения навигация со времён Баренца значительно продвинулась вперёд и современные моряки бороздят все моря так смело, как нашим предкам и не снилось; однако с другой стороны, плавание, основанное на знании суши, как это делали наши предки, было постоянной школой прибрежного мореплавания — то есть наблюдательности к мельчайшим деталям берега, направлению и очертаниям приметных точек, словом, всему тому, что сейчас, когда плавают по хорошим картам и астрономическим определениям, относится скорее к области гидрографии.

Поэтому прежние опытные мореходы были все хорошими гидрографами, а среди современных моряков такие встречаются редко. К этому добавляется, что карты и лоции для наиболее посещаемых стран настолько совершенны, что моряк легко ориентируется везде, где может определить своё положение астрономически; но если у него нет ни хороших карт, ни подробных описаний и ему приходится искать путь в постоянном тумане, как это пришлось делать офицерам "Виллема Баренца" у берегов Новой Земли, тогда становится ясно, как важно держаться берега, внимательно всё замечать и наблюдать, чтобы с помощью промеров и счисления идти вдоль побережья так, как это делал Баренц. Несомненно, плавание в таких условиях — отличная школа для моряков, в которой воспитываются качества современного гидрографа.

Днём 28 августа "Виллем Баренц" находился напротив Адмиралтейского полуострова, который с расстояния в 3 морские мили выглядел как низкий, малоснежный остров, на котором только в редкие моменты ясной погоды виднелись высокие горы на заднем плане. Мыс Чёрный был тёмным, высоким, широким мысом, который, впрочем, мало выделялся вперёд. Побережье Новой Земли, как правило ниже, чем на Шпицбергене, здесь высокое, а севернее мыса Troost (Утешения) в значительной степени покрыто снегом и состоит из ледников.

Когда на 76° 20′ северной широты с восточным курсом огибают к северу Крестовые острова, вскоре становятся видны оба Панкратьевых острова, западный из которых представляет собой низменную светло-коричневую равнину длиной около 1,5 морской мили, в середине которой установлен каменный гурий с крестом, а на северной оконечности рыбаками воздвигнута высокая каменная веха, указывающая вход в бухту Richthaven. На этом скалистом и рифовом мысе мы ненадолго высаживались на берег и доставили на борт множество ископаемых окаменелостей.

Побережье между мысами Петтермана и Утешения на широте 76° 15′ северной широты тянется почти прямо с востока на запад, и подходя с севера, очень трудно определить, какой из многочисленных мысов, которые тогда виднеются, является северным, то есть мысом Нассау. Берег представляет собой единую, относительно невысокую горную цепь, которая большую часть года полностью покрыта снегом, и только при очень ясной погоде над ней можно различить заснеженные вершины внутренних гор.

Между мысами Петтерман и Нассау лежат острова Баренца, очень похожие на острова Панкратьева, на западном из которых три каменных глыбы в виде больших гробов дают мореплавателю прекрасную возможность обследовать побережье.

Мыс Нассау — это широкое, округлое, низменное выступающее вперёд предгорье, которое сбоку кажется лишь очень низкой, длинной косой, уходящей в море. Подходя с севера, трудно заметить, что этот мыс действительно низкий и выдающийся вперёд, так как его высокий тёмный фон слишком сильно выступает на передний план. Явное изменение цвета воды поперёк мыса Нассау указывает на риф, о котором уже предупреждал Баренц. Непосредственно к востоку от мыса Нассау, примерно в 0,75 морских мили к югу, находится довольно большая, резко очерченная тёмная скала, которая выглядит как лежащая в море, но соединена с материком узким низким перешейком, который становится заметен только при очень близком подходе. На восточной стороне этого мыса, который офицеры "Виллема Баренца", высадившиеся на берег, окрестили мысом Гемскерка, выступает широкий заострённый риф, к югу от которого небольшое судно для северных морей может безопасно встать на якорь.

Дальше на восток побережье тянется однообразно до мыса Утешения, где заканчивается мысом, который вначале принимали за мыс Нассау и потому позже назвали его мысом Ошибки.

Мыс Утешения с расположенным к западу от него небольшим коричневым Львиным (сейчас Богатым) островом — это широкий отвесный 80-футовый скалистый мыс, самая северная точка которого предлагает песчаный пляж, защищённый скалами и удобный для высадки со шлюпки. 2 сентября мы высадились на этом мысе, где почти неправильно установили камень, предназначенный для мыса Нассау.

К востоку от мыса Нассау и до Ледяного мыса побережье напоминает один гигантский ледник, лишь изредка прорезанный участками суши, так что этот отрезок берега, освещённый солнцем, представляет собой величественное зрелище.

С 29 августа по 6 сентября, более девяти дней, "Виллем Баренц" вблизи мыса Нассау лавировал при непрерывной штормовой и пасмурной погоде, не имея возможности установить предназначенный для этого важного мыса, открытого Баренцем, памятный камень. Лишь однажды, а именно 2 сентября, погода прояснилась настолько, что командир смог ясно обозреть побережье от мыса Петерманна до мыса Утешения. В остальное время ему приходилось бороться с непогодой и сильным волнением, что делало высадку на шлюпке (а она предпринималась трижды) особенно опасной.

Если эти дни были для кого-то на борту неприятными, то для доктора Слёйтера, который находился в очень тревожном состоянии, они были крайне изматывающими и тягостными. Судно сильно качало, и каждое движение причиняло ему сильную боль и удушье, так что он лежал на своей влажной, покрытой плесенью койке, испытывая много страданий.

Девять дней и девять ночей подряд делалось всё возможное, чтобы выполнить поставленную задачу, и, как и в любой другой ситуации, вновь подтвердилось, насколько удачен был выбор командира в отношении экипажа: бодрость и стойкость духа матросов значительно облегчали выполнение как их собственных обязанностей, так и задач офицеров.

Между тем становилось всё более очевидным, что неустойчивая штормовая погода последних восьми дней была недобрым предвестником быстро приближающейся зимней стужи. И когда 5 сентября в 7 часов вечера мыс Нассау скрылся в плотной снежной буре, командир принял решение не продолжать лавирование у побережья и попытаться, пока ещё есть время, выполнить последний пункт инструкции — ещё раз определить положение северной кромки льда.

Хотя выяснилось, что ледовые условия в этом году были исключительно благоприятны и можно было бы довольно легко обогнуть Новую Землю с севера, это, однако, запрещалось инструкцией, которая придавала больше значения определению кромки льда в Баренцевом море, чем плаванию в открытых водах вокруг Новой Земли.

Продвигаясь вперёд под крепким ветром с западо-северо-запада, "Виллем Баренц" в последний раз повернул нос на север и встретил северную кромку льда сначала на меридиане 55° 14′ восточной долготы и 78° 17′ северной широты. Оттуда командир, когда сильный шторм с юго-запада заставил его снова выйти изо льда, взял курс на Тромсё в Норвегии, чтобы отправиться в обратный путь.

Плавание к Тромсё, хотя больше не встречались льды, продвигалось медленно из-за постоянных южных ветров, так что "Виллем Баренц" бросил якорь в Хаммерфесте на севере Норвегии только 23 сентября. После того, как о благополучном прибытии было сообщено Комитету по телеграфу, "Виллем Баренц" остался здесь на несколько дней, чтобы осмотреть такелаж и дождаться писем и новостей из Тромсё, после чего 26 сентября экспедиция продолжила путь.

В последующие дни несколько раз по вечерам на первой вахте наблюдали северное сияние, чья непрерывная смена форм, казалось, насмехалась над любым описанием.

Постоянно плохая погода с севера задерживала продвижение, так что "Виллем Баренц" вынужден был провести несколько дней у Доггер-банки, прежде чем 12 октября в 9 часов вечера он вошёл в Эймёйден.

* * *

Первое путешествие на "Виллеме Баренце" под голландским флагом в Северный Ледовитый океан было завершено. На этом завершается и моя задача как летописца, которая далась мне тяжелее самой экспедиции, так как я слишком хорошо осознавал, насколько мне недостаёт знаний, чтобы должным образом описать этот учебный, исследовательский и поисковый поход и сделать его привлекательным для непосвящённых читателей.

Постоянно балансируя между опасениями описать это либо недостаточно научно, либо недостаточно популярно, я, вероятно, в итоге дал лишь самое несовершенное представление о тех тревожных часах, которые были пережиты на борту, о невероятном труде, который был проделан, и о опыте, который был получен.

Я уверен, что не сумел заставить непосвящённых осознать пользу физических исследований Северного Ледовитого океана, в котором под льдами скрыто ещё столько ответов на важнейшие вопросы, и я доверяю, что это будет сделано учёными, которые более, чем моряки, способны к такой задаче.

Впервые голландские морские офицеры, относительно слабо подготовленные, взяли на себя проведение физических исследований моря, и притом в самых сложных условиях — в высоких северных широтах, окружённые льдами и окутанные туманами у малоизвестного побережья. Те, кому посчастливилось принять в этом участие и пройти эту школу, извлекут из этого неизгладимую пользу в своей дальнейшей жизни, так как они научились нести ответственность в трудных обстоятельствах, думать и действовать в опасности.

Физические исследования, по мнению компетентных лиц, дали лучшие результаты, чем можно было ожидать от ограниченных средств, находившихся в распоряжении экспедиции. Границы западного льда в Шпицбергеновом море и южного льда в Баренцевом море были точно определены для 1878 года для сравнения с состоянием в последующие годы.

Была сделана первая попытка проследить тёплое течение на глубине и определить, в каком направлении оно течёт в Баренцевом море.

Впервые в море были проведены крайне важные магнитные наблюдения и продолжены на суше, а также сделано множество метеорологических и гидрографических измерений. Было выбрано подходящее место для возможной голландской наблюдательной станции в Северном Ледовитом океане, и в итоге на острове Амстердам установлен памятный камень в знак скромного почтения к нашим отважным предшественникам.

Все эти действия и усилия пробуждали в каждом члене экипажа осознание, что он выполняет важную задачу, вдохновляли на сверхчеловеческие усилия и приносили удовлетворение от того, что, как голландцы, они внесли свой вклад в физические исследования морей — область, в которой другие мореходные нации за последние годы отличились столь достойно.

Ведь для небольшого народа это прекрасная возможность в мирное время стяжать лавры, совершая завоевания во имя науки.

Может быть, эта первая экспедиция будет продолжена последующими, в большем масштабе, и если средства не позволят использовать для этого пароход, то давайте продолжим делать то, что было сделано "Виллемом Баренцем", и скажем, как спартанец своему сыну, который жаловался на то, что его меч слишком короткий: "Сын, сделай шаг вперёд к врагу".

Л. Р. Кульманс Бейнен (L. R. Koolemans Beynen)