Плавания норвежских шкиперов 1869-71 гг.

1. Обзор результатов новейших полярных исследований с 1858 года.
Пять путей к Северному полюсу

Всю совокупность новейших полярных исследований — начиная с первой немецкой экспедиции 1868 года, а точнее, со шведской экспедиции на Шпицберген в 1858 году и экспедиции Хейса к проливу Смит в 1860 году, то есть за последние 15 лет — можно разделить на пять групп:

Американские исследования через пролив Смит и английская восьмилетняя агитация за этот маршрут оставляют полярный вопрос на прежнем месте. Несмотря на колоссальные усилия, не удалось превзойти широту 78°40' с.ш., достигнутую Кейном в 1853–1855 годах на корабле; на санях же высшая точка, предположительно достигнутая Хейсом, — 81°35' с.ш., тогда как Парри ещё в 1827 году севернее Шпицбергена достиг 82°45' с.ш. Маловероятно, что новая американская экспедиция Холла, отправившаяся в 1871 году, сможет превзойти результаты Кейна и Хейса, хотя мне было бы приятно ошибиться. Если англичане считают этот путь наиболее перспективным для решения полярной проблемы с 1865 года, почему же они ничего не предприняли за восемь лет? Пока мы вынуждены принимать результаты почти сверхчеловеческих усилий Кейна и Хейса в оценке санных путешествий к Северному полюсу через пролив Смит за определяющие. Даже такой опытный путешественник, как Хейс, несмотря на свою силу и неутомимую энергию, с 12 людьми и 14 собаками преодолел короткий путь от Кейн-Пойнт (в проливе Смит) через бассейн Кейна до мыса Хок (17 немецких миль) за 31 день. Ничто не характеризует лучше природу этого льда и возможность путешествия по нему на санях, чем слова штурмана Хейса Доджа, сопровождавшего его в санном походе 1861 года: "Вы могли бы с таким же успехом попытаться пересечь Нью-Йорк по крышам домов" (то есть на санях с упряжкой собак).

Август Генрих Петерман (August Heinrich Petermann; 1822—1878) — один из самых известных географов и картографов XIX века, давший название Баренцеву морю в честь экспедиции Виллема Баренца. В 1839 г. окончил Школу географического искусства в Потсдаме. Там он изучил геодезию, картографию, гравюру на меди и литографию. Нарисовал свою первую карту для Александра Гумбольдта «Asie Centrale» в 1843 году. В 1847 году он переехал в Лондон, где открыл собственный литографический бизнес. Был избран членом Королевского географического общества, а в 1850 году — его секретарём. В 1854 году переехал в Готу, где через год основал специализированный журнал по географии, первоначально под названием «Mitteilungen aus J. Perthes Geographischer Anstalt», позже известный как «Petermanns Geographische Mitteilungen». Последующие почти 30 лет вошли в историю географии и картографии как «эпоха Петерманна». Гота становится главным центром картографии. Эта репутация сохраняется за Готой и по сей день, не в последнюю очередь благодаря собранию, хранящемуся в Исследовательской библиотеке Готы, которое возникло благодаря деятельности Петерманна и было передано наследниками в 2003 году в общественную собственность, в распоряжение федеральной земли Тюрингия. Хотя его гипотезы относительно Арктики (существование непрерывного теплого течения в Северном Ледовитом океане, расширение Гренландии на север и судоходность некоторых полярных районов Баренцева и Карского морей с марта по октябрь) оказались неверными, его влияние на полярную науку и исследования было значительным. В 1860 году Петерманн был избран членом Немецкой академии естествоиспытателей Леопольдина. В 1868 году Королевское географическое общество в Лондоне наградило Петермана своей высшей наградой — Большой золотой медалью. Немецкая антарктическая экспедиция 1938/39 года дала названия трем горным хребтам в массиве Вольтат (Антарктида) — цепям Петермана. Его имя также носят Петерманн Бьерг (2970 м) в Восточной Гренландии, мыс Петерманн на северном острове архипелага Новая Земля, мыс Петерманн, Петерманнфьеллет и Петерманнбрин на Шпицбергене, хребет Петерманн в Австралии, остров Петерманн в Антарктиде и ледник Петерманн на северо-западе Гренландии. Земля Петермана, которую Юлиус Пайер идентифицировал к северу от Земли Франца-Иосифа, оказалась островом-призраком. В его честь назван лунный кратер Петерманн, а также род растений Petermannia cirrosa F.Muell. из семейства Petermanniaceae. Здесь представлен его доклад "Пятимесячная навигация в Сибирском Ледовитом море у Новой Земли, доказанная норвежскими мореплавателями в 1869, 1870, а особенно в 1871 году" из журнала "Petermanns geographische Mitteilungen v.17" (1871). Хотя, как сказано выше, его выводы оказались неправильными (На следующий, после выхода доклада, год австро-венгерская экспедиция была затерта льдами, в месте и в тоже время, где в 1871 году проходил норвежский шкипер С. Тобиесен. Сам С. Тобиесен в 1872 оказался затертым льдами у Крестовых островов.) он интересен подробным анализом дневниковых записей норвежских шкиперов (направившихся к Новой Земле для поиска новых районов промысла морского зверя) и подробными картами (нарисованными автором доклада) с названиями географических объектов того времени. Перевод выполнен ИИ (Мистраль и Гигачат).

Четыре шведские экспедиции через Шпицберген в 1858, 1861, 1864 и 1868 годах, с помощью паровой силы, достигли высшей точки — 81°42' с.ш., оставаясь более чем на градус позади Парри. Однако они верят, что на санях смогут достичь полюса, и сейчас, прилагая все возможные усилия, заняты осуществлением этого плана. Но пока результаты не получены, можно утверждать, что шведские экспедиции не приблизили решения полярной проблемы.

Две немецкие экспедиции под руководством Колдевея с базы в Восточной Гренландии. После возвращения первой экспедиции говорили: "На парусных судах не пройти, нам нужны пароходы". Второй экспедиции предоставили пароход, построенный по собственному плану командира, но результат оказался таков: за два лета они не поднялись выше 75°31' с.ш., а на санях — до 77°1' с.ш., где лёд "производил впечатление бастиона, построенного на вечность". Таким образом, была с полной определённостью констатирована полная невозможность исследования центральной арктической области с этой базы, причём подчёркивалось значение практического опыта и наблюдений в противовес научной теории. Однако знаменитый шотландский капитан Дэвид Грей, обладающий наиболее обширным опытом в отношении Восточной Гренландии, в своём плане, представленном Лондонскому географическому обществу, вопреки мнению капитана Осборна, заявил следующее: "После многолетнего китобойного промысла у восточного побережья Гренландии, наблюдений за приливами, морскими течениями и ледовыми условиями в разные сезоны я пришёл к убеждению, что не встретишь серьёзных трудностей, проводя корабль до очень высоких широт, если не до самого полюса, если, достигнув примерно 75° с.ш., направиться на лёд, затем следовать вдоль гренландского побережья, пока оно сохраняет нужное направление, а потом продвигаться на север через разреженные ледяные поля, которые, как я покажу, можно ожидать в тех краях". Грей и поныне, на основании своего последнего опыта, придерживается этого мнения.

Доктор Дж. Уоллес, пересекший в 1860 году восточно-гренландский ледяной пояс на 76° с.ш. и обнаруживший у берега открытое море, разделяет эту точку зрения. Я также убеждён, что на корабле в Восточно-Гренландском море можно продвинуться дальше, чем первой и второй немецким экспедициям; по данным Дайнса Баррингтона, одного из лучших авторитетов по арктической географии, Восточная Гренландия была открыта и исследована уже в 1775 году вплоть до 79° с.ш.

Однако не ограничились тем, чтобы объявить плавание у Восточной Гренландии невозможным, и, опираясь на вес собственного опыта, попытались возвести в невозможность судоходства и в других частях Ледовитого океана, особенно между Шпицбергеном и Новой Землёй — в море, где никогда не предпринималось серьёзных попыток, — заранее назвав его "совершенно безнадёжным предприятием". Времена Галилея, когда кто-либо мог одной лишь грубой силой авторитарного заявления затормозить прогресс науки, давно миновали. И как раз в то время, когда звучали подобные заявления, целый ряд судов отправился опровергнуть их. Часть результатов прошлогодних плаваний в это восточное море, например открытие обширного судоходного ледовитого моря Пайером и Вейпрехтом, исследование этого моря далеко на восток Макком, обнаружение 300-летнего голландского зимовья Карлсеном и т. д., — уже известны; другая часть составляет предмет настоящей статьи.

Трёхлетние исследования и результаты в Восточном море придали полярному вопросу новый поворот, но ещё раньше важный свет на проблему пролили новейшие наблюдения в Ледовитом море к северу от Берингова пролива, опровергнув господствовавшие взгляды. Большая четырёхлетняя экспедиция под руководством Врангеля и Анжу была отправлена русским правительством в 1820–1823 годах, чтобы сделать первый шаг к исследованию центрального Полярного моря, причём в инструкции предписывалось осуществлять это с помощью собачьих упряжек на льду, "ибо из журналов и отчётов всех экспедиций, предпринятых до сих пор в Ледовитом море, следует, что даже летом из-за огромного количества дрейфующего льда невозможно плавать по морю и производить наблюдения". Однако главная цель экспедиции не была достигнута и за четыре года, более того — расположенная всего в 20 немецких милях от мыса Якан и видимая оттуда в ясную погоду Полярная земля не была даже замечена, не говоря уже о достижении.

Сами Врангель и Анжу доказали, что санные путешествия по открытому морю для научных исследований столь же нецелесообразны, сколь и опасны; ещё более это подтвердилось вскоре экспедициями Бичи (1826), Келлетта (1849), Коллинсона и Мак-Клура (1850), Роджерса (1855), Лонга и др. (1867). Келлетт в 1849 году и Лонг в 1867 году без труда открыли на корабле не замеченную и не достигнутую Врангелем Полярную землю и нанесли её на карту, причём все эти морские экспедиции показали, что это ледовитое море в большей степени судоходно, чем предполагалось ранее.

Наибольший прогресс в исследовании полярных областей связан с судоходством у Новой Земли и в Карском море, поскольку выяснилось не только то, что восточная часть Ледовитого океана может ежегодно посещаться судами, но и то, что это возможно в течение ранее невообразимо долгого времени. Норвежцы с каждым годом удлиняли сроки плавания: в прошлом году вышли так рано, что уже в июне достигли северо-восточной оконечности Новой Земли, и вернулись так поздно, что ещё во второй половине октября находились у её берегов. Пятимесячное плавание на парусных судах превосходит всё, что когда-либо достигалось в любом другом ледовитом море Северного или Южного полюса; если добавить, что в этих широтах солнце несколько месяцев не заходит, то продолжительность судоходства по сравнению с южными широтами, где день сменяется ночью, почти удваивается.

2. История норвежских рыболовных экспедиций к Новой Земле и в Карское море (1869–1871)

Эти плавания вокруг Новой Земли знаменуют собой совершенно новую эпоху в судоходстве по ледовитым морям и исследовании полярных областей. Начало этой эпохи положено плаванием капитана Карлсена летом 1869 года — того же мореплавателя, который ныне сопровождает большую австрийскую экспедицию. В поисках новых рыболовных угодий он на небольшом норвежском рыболовном судне отправился из Хаммерфеста через Югорский Шар, тем самым проник в Карское море, печально известное своими ледовыми массами, и проплыл вдоль сибирского побережья почти до Белого острова у устья Оби, не встретив на всём пути ни одной льдины или следов льда, насколько хватало глаз. Помимо самого факта лёгкого проникновения на парусном судне в Сибирское Ледовитое море, ранее считавшееся недоступным для судоходства, это плавание капитана Карлсена оказалось чрезвычайно успешным и в материальном отношении: стоимость его улова (моржей и пр.) за короткое время составила 5000 спеси (7500 прусских талеров). Карлсен уже тогда высказал убеждение, что здесь можно открыть водный путь в Сибирь, который даст начало выгодной торговле между Сибирью и Норвегией.

Карта плаваний норвежцев в Карском море и у восточного берега Новой Земли летом 1870 г.
(В новом окне откроется в полном размере)

Значение этого плавания по достоинству не оценили, и не без оснований его сочли счастливым исключением; однако оно оставалось единственным в своём роде лишь несколько недель. Уже 16 октября 1869 года появилось сообщение английского капитана Паллисера, датированное Дронтгеймом 22 сентября, о том, что в то же лето он ходил на охоту за моржами к северному побережью Новой Земли. Здесь, в полуградусе севернее мыса Нассау, он встретил обширные поля дрейфующего льда, но при наступившей вскоре бурной погоде "лёд не только взломало, но он совершенно исчез". "После того как лёд взломало и он исчез, — пишет Паллисер, — я думаю, мы могли бы с лёгкостью обогнуть всю Новую Землю; нас удержало лишь то, что мы подобрали команду потерпевшего крушение рыболовного судна, что привело к увеличению расхода провизии, которой не хватило бы на всё плавание". Капитан Паллисер повернул на юг и через Маточкин Шар вошёл в Карское море. "Ни в Маточкином Шаре, ни восточнее в Карском море льда не было видно", и он без труда прошёл всё Карское море до 3–4 английских миль от Белого острова.

И этому плаванию Паллисера не уделили должного внимания, хотя его результаты вместе с результатами Карлсена были вполне достаточны, чтобы опровергнуть господствовавшие нелепые басни о богатстве Карского моря льдом и, как выражаются Пешель и фон Хелльвальд, представить их "грубой, позорной мистификацией". Когда же поступил третий, ещё более важный отчёт капитана Э. Х. Йоханнесена, некая сторона, считавшая себя особенно авторитетной в навигационных вопросах, попыталась опровергнуть норвежские сообщения и даже в июле 1870 года, когда уже 60 норвежских судов действовали в этом районе, публично объявила их ложными, поскольку понимание этих сообщений превышало её собственные представления. Плавания Карлсена и Паллисера были далеко превзойдены плаванием Йоханнесена, который без труда дважды пересекал всё Карское море — на восток и затем на север, обследовал его восточные и западные берега, "совершил полный перипл", не встречая льда, более того — не обнаружив нигде в море сколько-нибудь значительного количества дрейфующего льда. "Недоступное, несудоходное" море было легко пересечено, "вечный" лёд и старые суеверия рухнули.

Я сам, однако, с осторожностью придерживался мнения, что лето 1869 года, когда эти три плавания и вместе с ними ещё 24 других в том же районе были столь успешны, могло быть исключительно благоприятным. Вскоре, однако, выяснилось, что полная судоходность в этом ледовитом море — правило, а прежние противоположные взгляды основывались лишь на предрассудках и невежестве. В следующем, 1870 году, не менее 60 норвежских судов отправились к Новой Земле; все они нашли те же условия, что и в предыдущем году.

Среди судов 1870 года была и императорская русская экспедиция великого князя Алексея Александровича с знаменитым академиком фон Миддендорфом, автором самого обширного и значительного труда о полярных областях. На ней проводились точные научные наблюдения всех видов — от Балтийского моря до Исландии, от Исландии до Новой Земли и Белого моря. В то же время я в монографии "Гольфстрим и состояние термометрических знаний об Атлантическом океане и суше в 1870 году" собрал все наблюдения, выполненные до середины того года, и сделал выводы относительно Ледовитого моря. Когда русская экспедиция вернулась и господин фон Миддендорф сравнил свои новые наблюдения с результатами моей работы, общая правильность последней получила блестящее подтверждение.

На основании наблюдений норвежских капитанов Торкильдсена, Нильса Йоханнесена, Ульве, Мака, Квале и Недревага в 1870 году я сделал вывод, что мнение о том, будто 1869 год был в этом регионе особенно благоприятным, больше не может поддерживаться. Напротив, условия были совершенно нормальными, и Карское море судоходно каждый год. Наибольшее значение результатов норвежских плаваний и наблюдений — как в научном, так и в практическом отношении (то есть для исследования полярных морей, решения полярной проблемы, судоходства и материального использования, например, промысла моржей, открытия новых морских путей и т. д.) — заключается в том, что они доказывают полное таяние льда во всём Карском море. Остатки зимнего льда, сохраняющиеся к середине лета, не препятствуют судоходству, охоте, рыболовству и существенно не затрудняют их.

Я также предположил, что два полных месяца — июль и август — наиболее подходят для беспрепятственного судоходства в ледовитых морях у Новой Земли; что уже с начала июля хотя бы один из трёх морских проливов в Карское море свободен ото льда; и что по крайней мере до конца августа нового льда не образуется. Моё предположение, как будет видно из дальнейшего, было значительно превзойдено опытом следующего, третьего года.

Э. Х. Йоханнесен в том же году легко обогнул всю Новую Землю — что ранее не удавалось никому — и посетил её северо-восточное побережье, чего не делал никто со времён зимовки голландской экспедиции в 1596–1597 годах. В Карском море он обнаружил дрейфующий лёд только у южного побережья; во всём остальном море не было ни следа льда. Сибирское Ледовитое море вплоть до 76°30' в.д. (по последним исправленным данным) оставалось полностью открытым и судоходным до сентября; лишь в одном месте он встретил три ледяных глыбы. Никакого ледяного неба не наблюдалось, так что, по словам Йоханнесена, "весьма вероятно, что всё море открыто вплоть до самой северной точки Азии".

3. Обзор норвежских рыболовных экспедиций к Новой Земле и в Карское море в 1871 году.
Плавание капитана Ф.К. Мака вокруг Новой Земли (22.05—7.10.1871)

В феврале этого года я уже представил краткий обзор прошлогодних плаваний в восточное море и указал основные данные и результаты. Ниже я даю более подробное описание, следуя хронологическому порядку, в котором экспедиции появлялись в рассматриваемом районе — на карте или за 50-м меридианом от Гринвича. Раньше всех в этом районе появился Мак; первым отплыл из Тромсё капитан В. Симонсен (13 мая); последним (4 ноября) вернулся в Хаммерфест капитан Э. Карлсен.

Карта плаваний норвежцев на севере Новой Земли в 1871 г.
(В новом окне откроется в полном размере)

Капитан Мак покинул Тромсё 22 мая 1871 года, в тот же день миновал Нордкап и 25 мая встретил ледяной пояс у острова Колгуев на 71°12′ с.ш., 45° в.д. Лёд, толщиной около 3 футов, был плотным и непроходимым. Норвежцы ловят тюленей и моржей во льдах, поэтому не избегают их, а, напротив, повсюду ищут. Температура воздуха постепенно упала с +8°C до 0°, а температура поверхности моря — с +4° до 0°. Во льду она достигла минимума 30 мая: −4° (воздух) и −2° (море) на 70°42' с.ш., 44°34' в.д. Даже 8 июня, всё ещё в той же ледовой зоне, частично зажатые льдом, все снасти были покрыты инеем (при температуре воздуха +2°, воды +1,5°). На 71°50' с.ш., 47°23' в.д., примерно в 80 морских милях от побережья Новой Земли, лёд закончился.

Мак посетил Костин Шар, следовал вдоль побережья, частично ещё покрытого льдом, на юг и вошёл в Карские Ворота 14 июня, но повернул обратно, так как впереди в Карском море лежал сплошной и прочный лёд толщиной 6–7 футов. Он поплыл на север, следуя вдоль всего западного побережья Новой Земли, и уже 2 июля достиг мыса Нассау. На всём пути вдоль 500-мильного побережья почти не было видно льда — ни у берега, ни в открытом море; только внутри Крестовой губы 24 июня ещё лежал прочный лёд, а севернее полуострова Адмиралтейства (75° с.ш.) плавали несколько отдельных льдин. У Маточкина Шара 23 июня температура воздуха была +5,5°, воды +0,5°; на островах Крестовой губы, несмотря на лёд и предыдущие снегопады, Мак нашёл лютики, незабудки и другие цветы. Температура воздуха там 28 июня поднялась до +8°, а воды — до +10,25°.

3 июля Мак бросил якорь у островов Гольфстрима и оставался там до 2 августа. Лёд в это время почти непрерывно дрейфовал на северо-восток, часто — с огромной скоростью, особенно при юго-западном ветре. Температура воздуха поднялась 8 июля до +8°, 9 июля — до +10,5°; 19 июля — до +14°, 20 июля — до +12°, 21 июля — до +17°. Средняя температура за весь месяц с 3 по 31 июля составила +3,8°, что на 1,4° выше, чем в Каменной бухте на южном побережье Новой Земли (на 6° южнее), и почти равна температуре на станциях в губе Мелкой и в Маточкином Шаре, расположенных в потоке тёплого Гольфстрима! На островах Мак нашёл выброшенные на берег стеклянные поплавки и другие предметы с норвежских рыболовных промыслов, а также боб растения Entada gigalobium — неоспоримое доказательство того, что Гольфстрим Флоридского пролива достигает этих островов, которые норвежцы весьма метко назвали островами Гольфстрима.

23 июля Мак отправил на берег группу из рулевого, первого гарпунёра и двух матросов — в бухту Мака на гору Липперта (Lippert-Berg), высотой 2000 футов, с вершины которой открывался широкий вид на мыс Нассау, Большой Ледяной мыс и южное побережье до Карского моря. Между мысом Нассау и Большим Ледяным мысом на море ещё повсюду плавал дрейфующий лёд.

3 августа Мак покинул острова Гольфстрима, обогнул в шторм и густом тумане Больший Ледяной мыс и Оранские острова, и 4 августа достиг мыса Маврикия, где туман рассеялся, а при дальнейшем плавании к востоку от Новой Земли исчез полностью. От островов Гольфстрима до мыса Маврикия не осталось и следа от того множества льда, что было здесь ещё недавно. В июле в журнале неоднократно отмечалось: "Лёд быстро исчезает под сильным солнечным жаром" и т. д.; даже припайный лёд (2 фута над водой и 2 фута под водой) к 25 июля полностью растаял.

Когда Мак 5 августа попытался плыть дальше на юго-восток в Карское море, он попал в обширные поля дрейфующего льда при преобладающих восточных ветрах и был вынужден держаться ближе к берегу, где оставалось открытое пространство воды шириной 4–5 норвежских миль (16–20 морских миль). Однако и южнее, вплоть до 76° с.ш. и далее, до конца августа было много дрейфующего льда; после этого лёд повсюду бесследно исчез. Интересное наблюдение между 76° и 77° с.ш.: Мак видел тысячи белых китов, устремляющихся на восток.

У побережья у ручья Нольтениус (Noltenius-Bach) и в Баренцевой бухте Мак нашёл норвежские стеклянные поплавки — доказательство того, что Гольфстрим достигает даже этого восточного побережья Новой Земли.

29 августа, когда Мак плыл из Баренцевой бухты к мысу Хофт-Хук (Hooft Hoek, сейчас — м. Девер) земля при ясной погоде была видна совершенно свободной ото льда; несмотря на преобладающие восточные ветры, лёд быстрой течением уносило от берега на ONO или NO. Этот лёд дрейфовал вдоль восточного побережья Новой Земли, тогда как с юго-востока до юга, в направлении Карского моря, наблюдалось сильное волнение, из чего Мак заключил, что море должно быть свободно ото льда.

6 сентября Мак плыл на восток до 71°38' в.д. и обнаружил, что море почти полностью свободно ото льда; не было и ледяного неба. "Не понимаю, — пишет он в журнале, — куда делся лёд, который ещё 24 августа был здесь; здесь должно быть сильное морское течение". Температура воздуха была до +4,5°, моря — до +3°.

После того как Мак высадился на берег у мыса Хофт-Хук, чтобы разделать свой улов, 10 сентября он снова поплыл на восток, и за эти поздние дни в столь дурно известном, совершенно неисследованном Сибирском Ледовитом море за менее чем два дня прошёл значительное расстояние в 214 морских миль, достигнув 12 сентября своей самой восточной точки на 75°25' с.ш., 82°30' в.д. На всём пути не было ни следа льда или ледяного неба, а температура воздуха поднялась до +6°, моря — до +6,75°! "Мне хотелось доплыть до устья реки Пясина и исследовать, есть ли там белые киты и моржи, — пишет Мак, — но, прочитав у Миддендорфа, что эта и другие сибирские реки уже 8 сентября покрываются льдом, а темнота ночей начала затруднять судоходство, неточности карты и опасность мелей и рифов вызывали беспокойство, да и провиант был на исходе, я счёл необходимым повернуть назад. С тяжёлым сердцем: передо мной, в направлении сибирского побережья, 12 сентября не было ни следа льда, только открытая вода".

Плывя на север, Мак 13 сентября до 77° с.ш. обнаружил, что море повсюду совершенно свободно ото льда! Из Баренцевой бухты 15 сентября он начал обратный путь через Карское море в направлении Карских Ворот и лишь 17 сентября встретил дрейфующий лёд, частично состоящий из нового льда толщиной всего 2 дюйма, который при сильном ветре разрушался и исчезал. К востоку от курса судна, проходившего примерно через середину Карского моря, вплоть до последней недели сентября море оставалось свободным ото льда, даже при преобладающих северных и восточных ветрах. Так он достиг 25 сентября Югорского Шара. На этом пути от Баренцевой бухты до Югорского Шара (15–25 сентября) температура воздуха колебалась между +5° и +3°, моря — между +2° и −1,5°; 20 сентября на 72° с.ш. полдня даже шёл дождь.

На дальнейшем пути от Югорского Шара Мак ещё встретил немного дрейфующего льда на 70° с.ш., между 51° и 55° в.д., и 7 октября вошёл в порт Тромсё.

4. Плавание капитана Э.Х. Йоханнесена к северо-восточному побережью Новой Земли и в Карское море (10.06—3.11.1871)

Журнал капитана Э. Х. Йоханнесена начинается в открытом море между Тромсё и Новой Землёй 10 июня 1871 года. 11 июня он достиг побережья у Южного Гусиного мыса; оттуда до 28 июня плыл вдоль всего западного и северного побережья до Медвежьего мыса, посещая множество бухт, нигде не встречая льда. 25 июня он прошёл мимо мыса Нассау; чтобы узнать, как далеко от берега находится дрейфующий лёд, он проплыл на север до 77°10' с.ш. и обнаружил его лишь на расстоянии 40–50 морских миль от побережья. Затем он курсировал между мысом Нассау и Оранскими островами, где 2 июля увидел впереди плотный лёд и бросил якорь. 3 июля Йоханнесен вместе с капитаном Тобиесеном и Дёрмой совершил экскурсию на сушу и поднялся на гору высотой 1400 футов, которая на карте получила название Купола Дёрмы (Dörma-Kuppe); вторая гора к юго-западу от неё, поле Тобиесена (Tobiesen-Fjeld), имеет высоту 1072 фута.

С 5 по 30 июля Йоханнесен курсировал между Оранскими островами, где лёд был очень плотным, и мысом Нассау, где примерно в 10 морских милях к северо-востоку дрейфующий лёд также был очень плотным; между этими двумя точками повсюду встречалось более или менее разреженное, судоходное ледяное поле, как это видно и из журнала Мака. Во время этих плаваний Йоханнесен провёл множество астрономических наблюдений, многочисленные пеленгации береговых точек и лежащих впереди островов, а также очень тщательные промеры глубин.

30 июля он снова последовал вдоль западного побережья на юг, и нигде не встретив льда 9 августа вошёл в Маточкин Шар, где встретился с экспедицией Розенталя на "Германии", с Хейглином на борту, а также с двумя другими яхтами. Восточный выход из пролива был забит льдом, поэтому он покинул пролив и поплыл дальше на юг, достиг 26 августа Карских Ворот, где также ещё лежал дрейфующий лёд. Далее Йоханнесен курсировал вдоль острова Вайгач и 31 августа бросил якорь в Югорском Шаре. Здесь, как и в Маточкином Шаре и Карских Воротах, восточная часть всё ещё была забита льдом, безусловно, из-за преобладающих восточных ветров, которые нагнали лёд из Карского моря к трём проливам.

Пробыв весь сентябрь у Югорского Шара, острова Вайгач и Карских Ворот, Йоханнесен в позднее осеннее время, в октябре, в третий раз отправился вдоль всего западного побережья на север до мыса Нассау и за ним до Русской Гавани, где бросил якорь ещё 15 октября. На всём пути море было свободно ото льда, хотя земля, как отмечено в наблюдениях уже 8 октября в Северной Сульменевской бухте (74°25' с.ш.), "повсюду была покрыта снегом". На обратном пути на юг, от Русской Гавани до Сухого Носа (16–19 октября), далеко вокруг не было видно ни следа льда; лишь примерно в 5 морских милях к северу от мыса Нассау сообщается о "снежной каше на море", а у Горбовых островов (76° с.ш.) — о "ледяном небе на северо-западе".

То, что о льде не может быть и речи, видно и из той скорости, с которой Йоханнесен на своём маленьком парусном судне прошёл большое расстояние от мыса Трост до Сухого Носа за три дня (16–19 октября) — 235 морских миль! 28 октября он прошёл мимо Нордкапа, а 3 ноября вошёл в порт Тромсё.

Помимо многочисленных астрономических наблюдений и промеров глубин, капитан Э. Х. Йоханнесен также провёл наблюдения за температурой моря, но самое интересное — его смелое плавание в середине октября к северному побережью Новой Земли, благодаря которому он вновь опроверг распространённый даже среди выдающихся мореплавателей и учёных, но необоснованный старый предрассудок: будто судоходство в столь позднее время года невозможно хотя бы из-за осенних штормов в этих высоких широтах, а образование нового льда якобы гораздо раньше покрывает море сплошной ледяной коркой.

5. Исследование капитана Тобиесена моря от Новой Земли до Шпицбергена и достижение северо-востока Новой Земли уже в июне (11.06—7.09.1871)

Это плавание капитана Тобиесена интересно не только тем, что он за четыре недели до Вейпрехта и Пайера пересёк всё море до Новой Земли по широкой дуге, выгнувшейся на север, и таким образом стал первым исследователем этого страшного моря, но и тем, что он достиг северо-восточного побережья Новой Земли раньше всех предыдущих мореплавателей — уже 26 июня!

Журнал начинается в Колгуевском ледяном поясе 11 июня, откуда он курсировал до 75° с.ш. в открытой воде, а затем поплыл дальше на север. Значительное для столь раннего времени года и для маленького парусного судна расстояние от бухты южнее полуострова Адмиралтейства мимо мыса Нассау до местности за Большим Ледяным мысом, 248 морских миль, он прошёл за два дня — 25 и 26 июня! В журнале шесть раз специально отмечается, что на всём этом пути не было льда! Это одно из самых важных плаваний, когда-либо совершённых в ледовитом море, и одно из самых важных наблюдений.

Тобиесен бросил якорь в Прекрасной бухте (Schönen Bucht, сейчас — залив Иванова) к востоку от Большого Ледяного мыса и оставался там с 27 июня по 6 июля; всё это время "льда было много", но средняя температура воздуха даже здесь и при таких обстоятельствах с 27 по 30 июня составляла +0,2°, а с 1 по 6 июля — +0,8°С.

На обратном пути на запад Тобиесен держался ближе к берегу и курсировал во льдах, преследуя добычу; между его июньским курсом вперёд и берегом он повсюду встречал много дрейфующего льда, который, по-видимому, оторвался от берега только в июле и теперь свободно дрейфовал в этом районе; между Медвежьим мысом и островами Гольфстрима лёд стал настолько плотным, что 12 июля судно "зажало" во льдах, и оно оставалось на одном месте до 18 июля. Средняя температура воздуха в это время была +2,6° и однажды даже достигла +7°С. 19 июля Тобиесен всё ещё оставался зажатым во льдах и дрейфовал: 10 морских миль на северо-восток, 20 июля — ещё 4 мили дальше, вплоть до Медвежьего мыса, 22 июля — 8 миль на север, и только 23 июля освободился. Несмотря на это, температура неуклонно росла и однажды достигла +9°. 27 июля Тобиесен прошёл мимо мыса Нассау и 29 июля вошёл в Машигину губу; на последнем участке пути было обнаружено "немного льда".

Из Машигиной губы Тобиесен за короткое время с 7 по 15 августа совершил своё блестящее плавание до Шпицбергена по дуге, протянувшейся до 78°7' с.ш. (Пайер и Вейпрехт достигли 78°43' с.ш.), и за эти восемь дней прошёл расстояние не менее 590 морских миль на маленьком парусном судне!

Вот оно, это море, веками считавшееся столь страшным, якобы совершенно несудоходным, заполненным гигантскими ледяными стенами! Лишь однажды, на 78° с.ш., 40° в.д., он встретил дрейфующий лёд. Максимальная температура воздуха на этом курсе была +14,5°, температура поверхности моря — +5,5°; но о температурных наблюдениях всех этих норвежских капитанов я сообщу более подробно в другой раз.

С 16 августа по 7 сентября Тобиесен курсировал у острова Надежды и Тысячи островов, преследуя добычу; на этом журнал заканчивается.

6. Плавание капитана Х. К. Йоханнесена к северному побережью Новой Земли (11.06—8 .08.1871)

Дневник начинается вблизи Варде, где 9 июня была зафиксирована температура воздуха +9,6°, моря — +7,2°. Первый лёд встретился 10 июня на 71°43' с.ш., 41°57' в.д. 17 июня Иоганнесен достиг Новой Земли у Южного Гусиного мыса и проследовал вдоль всего западного побережья Новой Земли, не наблюдая льда. 25 июня достиг мыса Нассау, а 27 июня — островов Гольфстрима. Отсюда он поплыл на северо-восток до 77° с.ш., вплоть до 10 морских миль от Большого Ледяного мыса, где наконец упоминается лёд; нигде больше перед всем северным побережьем льда не отмечено, что совпадает с наблюдениями Тобиесена за день до этого. На обратном пути, ближе к востоку от мыса Нассау, в журнале отмечено "лёд вокруг", но на западном побережье до 8 августа больше записей о льде не встречается; зато отмечены высокие температуры, например, 6 августа на 74° с.ш.: +18,4° воздуха, +6,4° моря. 8 августа Йоханнесен бросил якорь в Маточкином Шаре, и здесь журнал заканчивается.

Это плавание подтверждает возможность и даже лёгкость судоходства до северо-восточных берегов Новой Земли уже в июне и показывает, что море там в это время может быть полностью свободно ото льда.

7. Плавание капитана Й. Н. Исаксена к северо-восточному побережью Новой Земли (6.06—6.10.1871)

Капитан Исаксен покинул Тромсё 6 июня при температуре на острове Сёрё (70° с.ш.) +14° (воздух) и +6,9° (вода). Первый дрейфующий лёд он встретил 11 июня на 71°5' с.ш., 45°37' в.д. при температуре +1,5° (воздух) и −1,3° (вода). 22 июня он достиг Южного Гусиного мыса, проплыл вдоль всего западного побережья до мыса Петермана за шесть дней и 28 июня бросил якорь в бухте Рихтгофена.

Из очень подробного журнала с ещё большей уверенностью, чем из других журналов, следует, что в это время на всём протяжённом западном побережье Новой Земли льда уже не было. Лишь в одном месте севернее полуострова Адмиралтейства упоминаются "иногда небольшие полосы прибрежного льда". На Крестовых островах (76° с.ш.) были найдены выброшенные норвежские стеклянные поплавки.

2 июля Исаксен обогнул мыс Петермана и бросил якорь в небольшой бухте у Баренцевых островов (вероятно, между островами Шеда и Хёфер), где оставался до 22 июля, занимаясь промыслом, и в течение трёх недель провёл интересные наблюдения за ледовыми условиями. Вечером 3 июля: "Большие береговые ледяные поля дрейфуют с огромной скоростью на северо-восток", 4 июля утром — 5 июля вечером: "Немного льда в море, снова дрейфуют большие ледяные поля на северо-восток", 5 июля в полночь при северо-западном ветре: "Плотный лёд вокруг и по всему морю", в 4 часа утра: "Зажаты льдом" — до 10 июля во всех вахтенных записях отмечено: "Сплочённый лёд состоит из больших береговых ледяных полей", 13 июля: "Припайный лёд в бухте немного тает" (при +3,1°С), 15 июля: "Лёд немного движется", 16 и 17 июля: "Лёд снова сплочён из-за изменения ветра" (СЗ), 20 июля: "Паковый лёд начинает распределяться", 21 июля: "Припайный лёд в бухте становится слабее и тоньше", 22 июля: "Лёд медленно отходит от берега", 23 июля: "В 8 утра свободны, вышли из бухты".

Несмотря на огромную массу льда в бухте и вокруг, средняя температура воздуха с 2 по 22 июля держалась на уровне +3,8°С, и именно эта температура, вероятно, в основном способствовала тому, что весь этот нагромождённый лёд постепенно становился всё тоньше и тоньше, а затем распределялся, уносился и исчезал.

Остаток июля Исаксен курсировал между Баренцевыми островами и бухтой Норденшёльда при довольно высоких температурах (воздух до +10°, вода до +5°), затем снова поплыл на север, вторым заходом задержался на пару дней (3–5 августа) у Баренцевых островов, курсировал до 10 августа между мысом Петермана и мысом Нассау, где плавало лишь "немного тонкого дрейфующего льда", и прошёл последний мыс 11 августа, чтобы бросить якорь к востоку от него. Здесь ближе 8 морских миль к берегу льда не было, лишь "иногда задерживался большой ледяной обломок" (вероятно, севший на мель). Средняя температура 11 и 12 августа на якорной стоянке к востоку от мыса Нассау составляла +7,2° (воздух) и +1,2° (море).

13 и 14 августа Исаксен "плыл через свободное ото льда море" к расположенной к востоку от Большого Ледяного мыса Прекрасной бухте. Средние температуры на этом участке в оба дня были: 13 августа — +9,0° (воздух), +1,8° (вода); 14 августа — +5,3° (воздух), +0,9° (вода). Никакого дрейфующего льда далеко вокруг не было видно, кроме небольшого количества свободного ледникового льда. Исаксен бросил якорь в Прекрасной бухте; средняя температура воздуха 15 августа составляла +6,5°, воды — +1,4°.

Вечером 15 августа Исаксен поплыл дальше на восток; у северо-восточной оконечности Новой Земли (мыс Маврикия) "морское течение непрерывно и с большой скоростью направлено на восток". С 17 по 21 августа он стоял на якоре у Бегерт-Хука; на берегу льда не было видно, но, по сообщениям других мореплавателей, на расстоянии 12–16 морских миль от берега на открытом море было много льда. 22 августа он поплыл дальше к Хофт-Хуку и оставался там до 24 августа, затем курсировал в юго-восточном направлении вдоль ледяной кромки, имевшей северо-южное направление. Но с 3 по 6 сентября ни у Хофт-Хука, ни у Бегерт-Хука не было видно ни следа льда. Не появлялось и малейшего количества льда при устойчивых ONO и восточных ветрах с волнением с северо-востока. Зато температура воздуха поднялась до +10°, моря — до +3,8°; средние значения 3 сентября составили +4,8° (воздух), +2,5° (вода); 4 сентября — +6,9° (воздух), +3,4° (вода); 5 сентября — +2,7° (воздух), +3,7° (вода); 6 сентября — +3,4° (воздух), +3,4° (вода).

6 сентября Исаксен начал обратный путь, обогнув мыс Маврикия, держался на широте 77°10' до 64° в.д., отсюда направился к мысу Трост, обогнул мыс Нассау, ещё раз зашёл в бухту Рихтгофена, где оставался с 11 по 19 сентября, а затем на юго-западном курсе направился прямо в Тромсё, куда прибыл 6 октября. Даже на обратном пути Исаксен отметил у северного побережья (Оранские острова) 7 сентября: "течение непрерывно направлено на северо-восток" — температура там составляла +6,5° (воздух), +3,3° (вода). От огромной массы дрейфующего льда, находившегося в июле между мысом Нассау и Большим Ледяным мысом, в это время не осталось и следа, нового льда также не было. В бухте Рихтгофена температура с 11 по 19 сентября упала с +5,6° до −2,8° (воздух), с +5° до +0,3° (вода); средняя за эти девять дней составила +0,2° (воздух), +3,2° (вода), и с 13 сентября девять раз отмечены снежные шквалы. Эта высокая температура моря сохранялась вплоть до Тромсё, постепенно поднимаясь до +6,3°, тогда как температура воздуха ни разу не поднималась выше +5°.

Интересное наблюдение в журнале: "большое количество китов и сельди повсюду в море". Это было на 74° с.ш., 43°25' в.д., при температуре воздуха +3,1°, моря +4°С.

Северное сияние впервые отмечено 24 сентября, затем снова 1, 2 и 3 октября.

Окончание — Плавания норвежских шкиперов 1869-71 гг. II